Encoding 1251

Back to Yury Neretin homepage (Engish)

Back (English)

Back (Russian)

Чернореченский сельсовет Кандалакшского района по переписям населения 1920, 1926 и 1933гг.

Ю.А.Неретин, июль 2018
UPD август 2021

Это записки а-ля краеведение (писанные после лесного пожара около Беломорской биостанции МГУ). Интерес к этому предмету может быть лишь локальный, для людей которые были на Беломорской биологической станции МГУ или просто на Карельском берегу Белого моря (где-либо между Княжой и Керетью). Отражение крупных событий -- как Солнце в малой капле вод -- в тексте наличествует, но в основном обсуждаются разные мелкие детали.

Книги
Список населенных мест Карельской АССР (по материалам переписи 1926г.) Петрозаводск, 1928
Автономная карельская социалистическая республика. Список населенных мест (по материалам переписи 1933г.). Петрозаводск, 1935
лежат на сайте электронной библиотеки elibrary.karelia.ru.
Более исправный файл списка 1926г. лежит по адресу
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_2580349/

Чернореченский сельсовет входил тогда в Кандалакшский район Карельской АССР (в мае 1938г. Кандалакша отошла в новообразованную Мурманскую область, а Черная речка перешла в Лоухский район Карелии). Лист двухкилометровки Чупа--Лоухи
http://www.kolamap.ru/topo/map_img/mrsk_1x2/14/14.2.html
Биостанция (основана в 1938г.) -- поселок Приморский. Карта окрестностей поселка Приморский
http://wsbs-msu.ru/res/DOCFOLDER47/241.jpg

Дополнительно:
листы 500-метровки Q36-54
http://wsbs-msu.ru/res/DOCFOLDER47/okrest4a.jpg
http://wsbs-msu.ru/res/DOCFOLDER47/okrest4b.gif
Топографические карты более дальних окрестностей и много старых карт есть на сайте
kolamap.ru

Оглавление

1. Списки населенных пунктов Чернореченского сельсовета по переписям 1920, 1926, 1933гг.
2. Деревни (Черная речка, Нильмозеро, Нильмогуба)
3. Отступления. Традиционный образ жизни
4. Мурманская дорога и железнодорожные поселения.
5. Отступления. О Пояконде, солеварении и теребах
6. Рудники.
7. Лесозаготовительные пункты.
8. Отступление. Воспоминания Киселева-Громова
9. Старообрядческие скиты на Великом
10. Вместо заключения

1. Список населенных пунктов Чернореченского сельсовета по переписям 1920, 1926, 1933гг.

Начнем с 1933г. и пойдем назад.
В таблице ниже после каждого названия идет число жителей
мужчины/женщины/всего
и национальный состав
русские/карелы/финны/прочие

Звездочка означает наличие этого населенного пункта в переписи 1926г.

Сокращения
вод. -- водокачка
каз. -- казарма
лес. п. -- лесозаготовительный пункт
раз. -- разъезд
ст. -- станция
хут. -- хутор

Итак, список населенных мест Чернореченского сельсовета по переписи 1933г.

	муж.	жен.	всего	русск.	кар.	фин.	проч.
Дядино(лес.п.)	17	15	32	31	0	0	1
Киндо мыс	9	5	14	11	3	0	1
Лажево (рудник)	3	1	4	4	0	0	0
Нильмогуба*	26	32	58	4	49	5	0
Нильмоозеро*	89	89	178	9	168	1	0
Нольозеро (лес. п.)	70	67	137	131	6	0	0
Панфилова варака*	57	45	102	90	2	0	0
Песчаное*	3	2	5	4	0	0	1
Северная варака	14	4	18	18	0	0	0
Тэдино	106	59	165	120	2	12	31
Черная река*	171	212	383	369	6	8	0
Чупинский лестрансхоз	15	22	37	19	0	0	18
1075 км. Мурм. жел. дор. (каз)	4	6	10	8	0	0	2
1064 км. Мурм. жел. дор. (каз)	10	7	17	17	0	0	0
1052 км. Мурм. жел. дор. (каз)	4	0	4	2	0	0	2
Узкий (раз.)	14	15	29	28	0	0	1
Пояконда (раз.)*	94	78	172	163	6	0/	3
Полярный круг (ст.)*	256	288	544	439	4	0	101
Итого постоянное население	962	947	1909	1467	246	26	170
Население на день переписи	1314	1021	2335

Отметим разницу между последними строчками. Перепись проводилась в январе, в зимнее (снежное) время на лесозатоготовках было много временных работников. Полностью ли разница была порождена этой причиной или были какие-то еще временные работники, непонятно.

Отступим назад, перепись 1926г. Снова список населенных пунктов Чернореченского сельсовета.

	хозяйства крест.	хоз. некр.	муж.	жен.	всего	русск.	кар.	фин.	проч.
Нильмогуба (выс.)	11	11	29	24	53	20	30	0	3
Нильмозеро(дер.)	26	11	94	85	179	16	160	1	2
Панфилова варака (раб.пос.)	30	12	39	10	49	45	3	0	1
Песчаное (хут.)	1	0	0	1	1	1	0	0	0
Черная река (дер.)	86	19	171	192	363	333	25	0	5
Пояконда (раз.)	0	26	35	35	70	68	2	0	0
895 верста Мурм. ж.д. (каз.)	0	5	4	8	12	12	0	0	0
894 верста Мурм.ж.д. (изба)	0	3	2	2	4	1	3	0	0
891 верста Мурм. ж.д.(каз.)	0	8	11	5	16	16	0	0	0
885 верста Мурм. ж.д.	0	7	8	7	15	13	0	0	2
882 верста Мурм.ж.д. (вод.)	0	4	4	1	5	1	0	0	4
Полярный круг (ст.)	0	132	213	182	395	300	5	0	90
Всего	154	238	610	552	1162	826	228	1	107

Мы видим, что к 1933г. Мурманская железная дорога удлинилась -- точка начало отсчета теперь не станция Званка на дороге Петроград--Вологда, а Ленинград. Изменились и относительные расстояния между казармами, по-видимому, что-то перенесли (стоит иметь в виду, что в 1926г. Мурманскую дорогу еще достраивали). Появился новый разъезд Узкий (неподалеку от Черной Речки).

Мы также видим, что к 1933г. на территории Чернореченского сельсовета появилось несколько новых населенных пунктов.

Стоит отметить, что в по Ковдскому сельсовету, который был расположен к северу от Чернореченского, в переписи 1926г. присутствует населенный пункт, отсутствующий в 1933г.

	хозяйства крест.	хоз. некр.	муж.	жен.	всего	русск.	кар.	фин.	проч.
Паяканда (хут.)	1	1	7	7	14	9	0	5	0

То есть была еще какой-то другой хутор Паяканда, которая не был железнодорожной станцией Поякондой.

В книге
Ф. Белявский. Краткий путеводитель по Мурманской железной дороге. Петроград, 1923

из перечисленных населенных пунктов упоминаются

Черная река, 66 дворов, 300 чел.
Новосёлы, 18 дворов, 135 чел.
Нильмозеро, 3 двора, 20 чел.
Полярный круг (без указания числа жителей).

Тут путаница, и Нильмозеро надо понимать как Нильмогубу. А Новосёлы, это второе название Нильмозера (собственно, старой деревней были Новосёлы).

Это железнодорожный справочник, разъезды в нем упоминаются (а казармы, бараки и водокачки -- нет). Разъезда Пояконда пока не видно (но в принципе он мог быть пропущен). Возможно, что в момент издания справочника уже начал работать карьер на Панфиловой вараке (сама она упоминается, как очень перспективный объект).

Есть еще книга

Список населенных мест Архангельской губернии : на 1-е мая 1922 г. : с приложением списков населенных мест Мурманской губ., Кемского уезда Корельской трудовой коммуны и Печорского уезда Области Коми (Зырянской). - Архангельск, 1922.
https://istmat.info/files/uploads/62808/spisok_naselennyh_mest_arhangelskoy_gubernii_na_1-e_maya_1922_g.pdf

Список поселений Черенорецкого общества Керетской волости. Сообщается расстояние до центров цивилизации (Архангельск, Кемь, Кереть), зимой и летом, число жителей, а также употребляемые языки по дворам. Утверждается, что это данные за 1920г.

		Архангельск	Кемь	Кереть	дворов	муж	жен	всего	дворы русск.	дворы карел.
Лоушское	выселки	830/478	228	28	5	12	11	23	0	5
Нильмогуба (Нильмозеро)	деревня	850/500	250	50	3	9	10	19	0	3
Новосельская	деревня	854/504	254	54	18	57	178	135	0	18
Черная река	деревня	860/510	222/245	60	66	127	172	299	66	0

Дальше по Керетской волости идет отдельно список станционных и заводских поселков, нам интересен один

		Архангельск	Кемь	Кереть	дворов	муж	жен	всего	дворы русск.	дворы карел.
Полярный круг	станция	860/505	180	60	10	162	115	277	10	0

Там еще есть неизвестный разъезд Лоули (разъезд номер 44), в 5 километрах южнее станции Полярный круг. Это, скорее всего, разъезд Карельский (Одно время разъезд назывался Гюлинг, в честь одного из руководителей Карелии 1920-1935, красного финна Эдварда Гюллинга, расстрелянного в 1938г. Разъезд Лесной северней Пояконды одно время назывался Ровио, тоже в честь красного финна, другого руководителя Карелии, тоже в 1938г. расстрелянного).

И, наконец, в списке поселений Ковдского общества есть населенный пункт Пая-Канда

		Архангельск	Кемь	Ковда	дворов	муж	жен	всего	дворы русск.	дворы карел.
Пая-Канда	выселок	932/530	278	25	13	41	37	78	13	0

Пояснение Нильмозеро в таблице прицепили не туда.

С расстояниями происходит какая-то высшая математика (особенно, если посмотреть и другие населенные пункты). Похоже на то, что в Нильмогубу, Нильмозеро, Черную Речку и Лоушское предполагалось забрасываться через Кереть. Через Кереть же предлагалось забрасываться в Полярный круг из Архангельска, но 180 км. от Кеми никак не насчитывается (для всех путей это мало). Тем самым Лоушские выселки (которые не удается идентифицировать), на 22 километра ближе к Керети, чем Нильмогуба. То есть заметно восточнее или юго-восточнее всех обсуждаемых поселений. Но в принципе попадание Лоушских выселок в Чернорецкую общину может быть и ошибкой составителей книги, все ж таки это 1920-1922гг.

Странно и с Пая-Кандой. Соответствующие расстояния для станции Ковда такие

Ковда

		Архангельск	Кемь	Ковда
Ковда	станция	914/512	260	12
Ковда	село	864/500	310	0

Между этими двумя строчками есть определенное несоответствие. Загадочно длинным оказывается и путь до станции Ковда из Архангельска и Кеми.

Если от этого отвлечься, то выходит, что в Пая-Канду предлагалось добираться от станции Ковда 18 километров. Ниже место, где стояла Пая-Канда индентифицировано, от станции Ковда дотуда 20 километров.

Из населенных пунктов 1933г. в настоящее время жилыми являются (в скобках число жителей согласно Википедии)

Черная река [9, 2013],
Полярный круг [7,2013],
Пояконда [78,2010],
Тэдино [162,2013],
Нильмогуба [7, 2013].

На Узком и 1075км сейчас имеются остановночные пункты для проходящих 2 раза день (по одной в каждую сторону) электричек, люди там давно не живут.

Теперь по порядку.

2. Деревни (Черная речка, Нильмозеро, Нильмогуба)

Черная река -- старая поморская деревня, существовавшая уже в 16 веке наряду с Керетью, Ковдой, Княжой губой, Кандалакшей. Местность эта называлась Дикая Лопь.

По-видимому, других долгоживущих деревень (кроме, возможно, старообрядческого скита) на берегу между Керетью и Кандалакшей не было, но все побережье, разумеется, было местом хозяйственной деятельность, в документах упоминаются разные временно существовавшие поселения, например, в Чупе-губе и, быть может, Ругозерской губе. Забавно, что середине XVII века упоминаются приморские покосы в Нильмогубе, откуда (открытым) морем возили сено аж в Чупу-губу [Савич А.А. Соловецкая вотчина XV–XVII вв., Пермь, 1927]. Все деревни находились в устьях рек, где была хоть какая-то земля, вообще-то земли в обычном понимании в этой местности около моря нет. В реках была и лососевая рыба.

Черная речка впервые упоминается в документах в 1563г. О ней есть целая книжка Кучерук Н.В., Максимова О.В., Азовский А.И. Белое море -- Черная река, 2013 (не знаю, насколько она общедоступна).

Деревня упоминается во многих старых документах, в путевых записках, в старых лоциях, присутствует на старых картах. В 1590-1592 находилась в полосе шведского (или финского) погрома. В Крымскую войну в ней (в отличие от Кандалакши, Ковды и Керети) не высаживался английский десант (потому что корабли не могли подойти к ней с моря, там мелко).

Жители занимались рыболовством, скотоводством, земледелием (скорее всего, до XX века основным овощем была репа), охотой на морского зверя. Хлеб (ячмень) здесь, по-видимому, не пахали. В XVI-XVII веках было развито солеварение (позже поморская соль была вытеснена более дешевой и качественной материковой солью). В течение некоторого времени (XVII-начало XVIII века и начало XIX века) жители занимались также добычей слюды. В XIXв. через деревню проходил зимний почтовый тракт Кемь--Кола.

Согласно Лоции Белого моря 1913г. (издана в 1915) в селе Черном был 61 двор и 334 жителя (158+176), церковь и часовня.

Согласно упоминавшемуся путеводителю 1923г.,

Около селения Черная река лесопильный завод с одной пилорамой, завод не работает, хотя и в полной исправности. В селении Черная река было много оленей, но в голодные времена 2/3 их пришлось распродать в обмен на хлеб.

На Биостанции память о северных оленях была цела (не помню источник), по-моему, были даже утверждения про оленеводческий колхоз (логически допустимо, но ничем не подтверждается), кстати, в этом году северных оленей на Киндо-мысе видели.

В межвоенное время появились дороги от Черной речки на разъезд Узкий, на разъезд Пояконда (по-видимому, частично совпадавшая с почтовым трактом) и на какой-то несуществующий сейчас остановочный пункт южнее разъезда Узкий. Однако, когда к западу от железной дороги появился участок Мурманского шоссе (видимо, начало 70х), ответвление на Черную речку построено не было, и деревня осталась не связанной с общей дорожной сетью. Местное рыболовство здесь никогда не было достаточным источником дохода (см. ниже), а в 1960г. настал конец селедки (см. ниже). Кажется, в начале 60х в деревне была закрыта школа (что, для изолированного поселения означало приговор).

В 90х годах Черная речка после долгого упадка завершала свое существование. То, что она поныне существует, странным образом связано с Беломорской биостанцией МГУ. В 1972 или 73г. биолог И.В.Бурковский (оказавшийся в оппозиции директору Биостанции Перцову) купил там полдома и стал регулярно ездить туда работать, за ним потянулись другие биологи и московские дачники (опять-таки, место было известно благодаря близости Биостанции). На одних летних жителях деревня не выживает (дома разграбляют, разоряют, сжигают), но тут близость биостанции отозвалась еще раз. В 1986-1987гг. на биостанции работал выпускник ГИТИСа П.Шайтар с женой. В 1989 или 1990г. этот странный человек (с художественными талантами) перебрался в Черную речку с женой и детьми, и в деревне появились новые постоянные жители в дополнение к нескольким старухам. Вскоре туда вернулись несколько уроженцев деревни. Я был в Черной речке в 2005г. после 20-летнего перерыва, и деревня тогда уже выглядела оживающей. Что касается упомянутого выпускника ГИТИСа, то он воздвиг в деревне церковь и часовню и был попом ("отец Павел"). Потом ему запретили служение в церкви по причине ереси (каковую он в самом деле проповедовал). Биологов он тоже достал. В 2021г. уехал в Черногорию.

В Черной речке летом сейчас людно, и зимой люди тоже есть, но немного.

Нильмоозеро (в трех километрах от моря) -- карельская деревня, видимо, с середины 19 века (см. книжку о Черной речке). В статье

Д.В.Кузьмин, О.Л.Карлова Экспедиция на Карельский берег Белого моря. Вопросы ономастики. – 2005. – № 2. – С. 189-193.

говорится

Карельская деревня Нильмозеро появилась, по рассказам информантов, в 1860-х гг. Ее первопоселенцами были Артемий Васильевич Лангуев из д. Большое Озеро, располагавшейся в окрестностях старинного карельского села Кестеньга, и его жена Евдокия Варламовна. Следующим поселился Клементий Павлович Липаев из олангской деревни Лайдасалма. О недавнем основании деревни свидетельствует карельский вариант названия Uusikyla (букв. «новая деревня»), а также коллективное прозвище жителей деревни новоселы

Статья (выглядит прилично) была написана по опросам местных жителей. Даты все же не точны, Э.Лённрот упоминал Нильмозеро в 1842г., но едва ли деревня заметно старше этой даты. Прочие карельские деревни в этой местности возникли уже в начале XX века.

На топографической карте Кольского полуострова 1933г.
http://www.etomesto.ru/karta3140/
деревня обозначена как Новосёлки, а на американской военной топографической карте 1948г.
http://www.kolamap.ru/topo/map_img/ams_250/lesnoy2.html
как Novosely.

Опять цитируем путеводитель 1923г.

В селе Новоселы живут переселенцы из внутренней Карелии, они хорошо приноровились к местным рыбным промыслам в заливе, но не оставляют и сельского хозяйства, сеют ячмень, картофель и получают настолько хорошие урожаи, что кормятся своим хлебом до Рождества. Сенокосы хорошие, и скотоводство также должно бы иметь широкое развитие. Картофеля высевают до 8 тонн и получают урожай сам 15 и сам 25, ячмень сеют небольшими площадками, урожай доходит до сам-20, но требуется так много удобрений, что расширить хлебопашество трудно.

Кстати, выглядящие удивительно большими урожаи упоминаются и в других источниках по Карелии и Поморью. С теми же оговорками, необходимость большого количество удобрений и невозможность расширить засеваемые площади.

Нильмоозеро давно (не знаю с каких пор) заброшено.

Нильмогуба (на море), ее обычно зовут Нильмой, была основана выходцами из Нильмоозера в 1912-13гг. . Даты взяты из только что цитированной статьи, они подтвержаются другими известиями, например в Лоции 1913г. Нильмогуба не упомянута.

Выйдя на море, жители потребовали себе мест для рыбной ловли. Рыба в море ловится далеко не везде, тони естственным образом были поделены между приморскими деревнями. Была какая-то тяжба, в итоге Нильмогубе тони были выделены.

В отличие от Черной Речки, на Нильмозеро и Нильмогубу есть дорога (через станцию Полярный круг, она появилась в межвоенное время, по-видимому, отчасти с горнодобывающими целями).

К 2000 году в Нильмогубе оставалось около двух жителей, но и тут отозвалась близость Биостанции. В 2002г. биолог М.С.Сафонов, руководивший Подводным клубом МГУ, купил заброшенное здание местной школы (давно закрытой) и организовал туристическую базу для аквалангистов-ныряльщиков (летнюю и зимнюю). Сейчас там "Туристический центр Полярный круг" и тьма посетителей. Говорят, что прошлой зимой центр принял первую тысячу китайцев-аквалангистов.

Песчаное с его 5 жителями, очевидно соответствует мысу Песчаному (там когда-то наблюдались остатки избы) -- место, где чернореченцам было естественно ставить карбасы. К самой деревне проход по морю через два порога (переймы), где в малую воду совсем мелко, каменисто и на нижней перейме зело течет. Мыс Песчаный в полутора километрах от деревни -- место, откуда удобно выходить в море. По Лоции Белого моря 1924г. участок моря у Песчаного назывался внутренним рейдом Черной губы.

В книге Бартольд "По Карелии и Кольскому полуострову", Физкультура и спорт, 1935

есть морской маршрут для лодки с парусом, ж.д.станция Кузема -- Поньгома -- Кандалакша (рекомендовался лишь опытным туристам-водникам, лодку предлагалось купить в ПоньгАме и продать в Кандалакше). Упоминаются Выселки, где можно остановиться не доходя села Чернорецкого. К сожалению, подробного описания маршрута там нет, говорится лишь, что необходимо взять с собой Лоцию Белого моря. Других кандидатов на "Выселки" не видно.

Возможно, что в Песчаном в 20х годах также находилась фактория треста "Желрыбы" (1922-1929), входившего Колонизационно-Транспортной комбинат Мурманской железной дороги. Этот "комбинат" существовал в 1922-1930гг., директора в 1922-1927 -- А.М.Арнольдов (1894-1937), в 1927-28гг. М.М.Дронговский (1889—1938), далее М. М. Кулабухов. Комбинат занимался достраиванием Мурманской железной дороги, заселением прилегающих территорий, развитием и поддержкой хозяйственной деятельности (лесоразработки, рыболовство, сельское хозяйство, горные разработки), сопутствующими исследовательскими работами. Кстати, он находился в конфликте с красными финнами, правившими тогда в Карелии и, вопреки принципам пролетарского интернационализма, озабоченными вопросами расовой чистоты. Комбинат был ликвидирован постановлением Союзного правительства от 26.10.1930г. (см. Карело-Мурманский край, номер 11-12 за 1930г.). Было время Великого Перелома, и дата не удивляет.

Дочернее предприятие Комбината "Желрыба", в частности, занималось организацией и поддержкой кустарного рыбного промысла. До недавнего времени (еще 10-15 лет назад) на острове ОленЕвский (в его северо-восточной части) сохранялись постройки фактории Лапсево. В обеих переписях населения ее нет, и это понятно, фактория -- сезонное учреждение. Большая фактория (не знаю ее названия и не знаю когда она появилась) находилась в Кузокоцкой губе, по-видимому, до самого конца селёдки, о котором ниже.

В 1930-32гг. в Песчаном была рыболовная командировка Соловецкого лагеря.

3. Отступления. Традиционный образ жизни

О традиционном образе жизни этой части Поморья можно почитать у Максимова в книге Год на Севере, 1859 или у А.П.Энгельгардта Русский Север: Путевые записки архангельского губернатора. — Санкт-Петербург, 1896. Процитирую Максимова (это на тему о вообще, не о Черной речке)

Летняя деревня (на мой проезд) значительно обезлюдела: все обитатели ее ушли на Мурман за треской, по найму от богатых поморов Кемского берега: кемлян и шуеречан. В сентябре вернувшись домой, они до 1 марта живут в деревне. Некоторые уходят, впрочем, на Терский берег, на подряд за семгой, недель на 5, на 3—4. Тогда же оставшиеся дома бьют на льдах нерпу, но промысел этот не составляет для них особенной важности и производится почти исключительно от нечего делать, ради страсти попытать счастья и изведать приключений. Семгу ловят по взморью (в реку она не заходит), а в реке добывают сельдей и сигов, но исключительно для домашнего потребления. Редкий сеет жито (ячмень), и то понемногу. Дальше, севернее Летней, хлеб уже не родится, и не делается даже никаких попыток к тому. Летняя, как и все остальные деревни и села беломорского поморья, выстроилась в нескольких верстах от моря, по той причине, чтобы и во время прилива морской воды иметь под руками годную в питье пресную, воду, и для того же, чтобы укрыться за прибрежными скалами от сильных непогодей, всегда гибельных по зимам и осеням.

Весной выходят на морского зверя, с теми же снарядами, с тем же риском, почти на верную смерть, как и на Зимнем, Мезенском, Канинском и других берегах Белого моря. Так же точно и гридяне, как и мезенцы, плавают за зверем туда, куда ветер потянет, и для этого запасаются печеным хлебом, калачами, крупой и рыбой на два и на три месяца.

Появление зверя в Кандалакшской губе обусловливается выволочными ветрами: не будет их — юрова почти все останутся в руках мезенских поморов. Падут эти ветры — поживятся и карельские, а с ними, конечно, и терские поморы. Точно так же от случайности зависит и добыча белуг, которых иногда рано закрутившие холода опеленуют льдами на всю зиму и таким образом не дадут им выходу до поздней весны. Хаживали отсюда прежде и на Новую Землю. Чаще, чем теперь, обряжали покруты и на Мурман. Теперь подошли другие времена и тяжелые невзгоды, и обеднело Гридино, как бы в подтверждение другой поморской пословицы, что против руля вода не течет...

Помнится, подали к чаю сливок; помнится, каким-то неприятносоленым вкусом отдавали эти сливки, потом и молоко, и у моего хозяина, так же как у священника и сельского головы — карела. На спрос мой о причине подобного явления отвечали все положительно, в один голос, что по незначительному количеству наскабливаемого горбушами сена между гранитными камнями луд и прибрежьев они принуждены приучать скот к рыбе. Для этой цели они обыкновенно берут рыбьи головы, которые летом сушат на солнце, разбрасывая их по крышам домов своих. Вяленые таким путем головки эти и кое-как разбитые в порошок, не только ковдянами, но и всеми поморами Карельского и Терского берегов, зимой, перед пойлом скота, парятся в горшках. Образовавшеюся оттого гущею обливают скудные клочки сена, нацарапанного летом по сюземкам и островам. Приученный скот ест, говорят, эту дрянь охотно, хотя по зимам и дает молоко, отдающее запахом сельдей, едва выносимым даже для привычных людей. Летом свежая трава дает еще некоторую возможность пользоваться молоком лучшего вида и вкуса, хотя в то же время и соленым....

Рыбы в Белом море, по-видимому, никогда не было много, и мужское население западного берега Белого моря в конце зимы отправлялось за рыбой на Мурман.

Воют бабы целым селением вперегонку одна перед другой, когда мужики, с ног до головы укутанные в оленя, потянутся из деревни на задворья и дальше в снежную степь. Будут ли назад живы-здоровы? Ведь всяко бывает. Кто туда хаживал, тот здесь сказывал, что по Мурманской дорожке много «жальников» насыпано, а под этими насыпями много косточек сложено — и все-то их одних добрых молодцев-покрученников. «Во тяжких грехах без покаяния они приняли смертушку напрасную, телеса у них пошли без погребения, не отданы матушке сырой земле, придавило буйным ветрушком, призагрело красным солнышком, запало тело снежечком пушистым». Таковы плачки в деревне и то, что по Мурманской дороге нет ни теплых пристанищ, и при себе нет довольной и здоровой пищи, ни на себя теплой одежды, ни от других помощи. Путевые товарищи только и в силах, чтобы похоронить умершего....

Промышленники, отправляющиеся на Мурман, идут из Кандалакши или почтовым путем на Колу, или через Лапландию — прямо к своим становищам, смотря по тому, куда ближе лежат эти становища: к Святому ли Носу или к городу Коле. Труднее и бесприютнее из обоих путей на Мурман тот, который идет через Лапландию — эту огромную тундру, кое-где покрытую озерами и частыми порожистыми реками и прерываемую небольшими гранитного свойства горами....

В мае прибрежный лед начинает отодвигаться от берегов и только в конце этого месяца (редко в середине) оставляет океан свободным и чистым. В апреле, когда появляются на Мурман первые артели промышленников, глубокий снег лежит еще всюду, но заметно уже оседающий к середине этого месяца, когда быстро сокращаются длинные зимние ночи и солнце начинает запаздывать на горизонте все дольше и дольше. Между тем почасту на разных сторонах горизонта появляются резкие серовато-холмистые полосы, как бы дальний берег, при значительном ветре, сопровождаемые туманами, до того густыми, что в двадцати шагах трудно бывает различать ближайшую избенку, соседнее судно. С мачт и снастей последних падают даже почасту комки сгустившейся слизистой жидкости. В конце апреля и начале мая туманы эти разрешаются дождем при северных ветрах — мелким и настойчивым, при южных — крупным и перемежающимся. Но пока еще не зазеленеют мох и трава по южным отклонам гор, пока еще не слыхать по берегу ни чаек, ни гагар, и льды не все еще унесло к полюсу, воды океана оживают, в них являются две прожорливейшие породы из всех морских рыб — треска и палтус, вместе с невинными жертвами их алчности — сельдями. Лов тех и других составляет главную и единственную цель появления на пустынном Мурманском берегу океана почти всего мужского населения Кемского, Онежского и отчасти Мезенского поморья. Возможность всегдашнего богатого улова, способного вознаградить все труды, издержки и лишения, поддерживает твердость духа и мужество полутора тысяч промышленников, поставленных во всегдашнюю трудную борьбу со враждебными стихиями — океаном и климатом...

Нагрузивши ладью доверху самой свежей, самой лакомой для архангельского люда треской, они покидают Мурман под присмотром соседних лопарей, всегда верных и честных в исполнении раз данного им обещания. Помор в этом отношении покоен: у него ничего не пропадает, ни даже фунта из оставленной им про весенний запас трески. Зверя бояться нечего: медведь не охотник до рыбы, да он сюда и не ходит. Не ходят на Мурман и другие звери, предпочитающие для своих прогулок и обсемьянения огромную лопарскую тундру, где им предстоит меньше опасности вдалеке от жилья и людей.

Таким образом, в конце августа и в начале сентября, вообще во все лето, пустынное Белое море заметно оживает. Редкий день не пробежит на его волнующейся от частых осенних ветров поверхности пять-шесть разного рода судов: и неуклюжие ладьи, и красивенькие ходкие шхуны, и раньшнины, и большие и малые карбасы. Все это направляется в Двинскую губу, к двинским устьям и дальше в Архангельск. В начале сентября вся Двина перед городской пристанью вплотную заставлена уже беломорскими судами.

Упомянутая деревня Летняя река (ныне брошенная) -- севернее Кеми, 65гр.8' широты. Максимов также упоминал ячмень в поморских селах Мезень (65гр. 51мин) и Долгощелье (66гр.04мин). Возможно, что в разное время граница хлебопашества сдвигалась на юг или север, в зависимости от колебаний климата (они в XVI-XIX веках были весьма значительными). По-видимому, самой северной точкой хлебопашества в XIX века в стороне от берега было упомянутое Нильмозеро (66гр. 27мин.). Впрочем, хлебом на таких широтах и долготах ни на побережье, ни на материке, себя снабдить уже не могли. Репа была и в Кандалакше (и ее - репу - даже захватывал английский десант в качестве трофея в Крымскую войну в 1854г., второй десант в 1855г. был отбит с потерями, но сама Кандалакша была сожжена в результате 9-часового артобстрела). На западном Мурмане климат помягче, и там снова что-то росло.

В широтном направлении на запад климат смягчатся, вот рассказ Сент-Илера, двигавшегося в 1914г. на запад от Белого моря в широтном направлении примерно около полярного круга

Здесь очень заметно изменяется характер растительности: наряду с елью и сосной появляются лиственныя породы, которыя придают большую мягкость пейзажу. Вместо мха и ягодника по берегам реки растет высокая душистая трава с массой цветов.

Земледелие дальше на запад бывало и севернее.

Энгельгардт, 1894, про карелов

Главные занятия населения корельских волостей: земледелие, вырубка, вывозка и сплав леса для лесопильных заводов, ловля рыбы в местных реках и озерах, извоз, лесная охота, а из отхожих промыслов - разносная торговля в Финляндии и отчасти ловля сельдей в Кандалакшском заливе.

Суровые климатические условия не обеспечивают труда земледельца; весенние холода задерживают посевы и рост их, а ранние заморозки в начале августа нередко уничтожают урожай. Почва требует сравнительно большого удобрения, между тем развитию скотоводства препятствует недостаток сенокосов и недоброкачественность трав. При самых благоприятных условиях население собирает хлеба на продовольствие лишь в течение 3-5 месяцев; остальное же время года оно вынуждено питаться покупным хлебом, а в неурожайные годы, как, например, 1891-1892 годы, почти круглый год. Из зерновых хлебов сеются рожь и ячмень; урожай редко достигает сам-шесть. Из овощей растут картофель и репа. За отсутствием достаточного количества удобрения корелы почти не пользуются дарованным населению Архангельской губернии правом расчистки земель на 40-летнем праве пользования, тем более что вблизи поселений по большей части нет удобных мест для расчисток, а таковые разбросаны клочками на далеком пространстве. Старожилы-корелы, вспоминая время, когда они беспрепятственно разрабатывали в лесах подсеки, т. е., срубая и сжигая лес на известном пространстве, засевали его почти без всякой обработки и, сняв один и редко два урожая, бросали эти места и переходили на другие, - говорят, что тогда у них хлеба было вдоволь, так как урожай на подсеках в благоприятные годы давал сам 40-50, и если бы им и ныне было предоставлено это право, то они были бы всегда с хлебом. Расчистку подсек они считают возможным производить на прежних подсеках, заброшенных лет 26-36 назад, и вообще на местах, где лес не достиг крупных размеров. Вообще земледелие в Кемском уезде, при местных климатических и почвенных условиях, может вознаграждаться только при системе подсечного хозяйства.

Рыболовство в реках и озерах приносит небольшой доход, так как вылавливаемая рыба большею частью идет для местного потребления и только небольшая часть ея продается скупщикам...

Извозом население занято с половины декабря до половины марта, перевозя хлеб из города Кеми и села Керети во внутренние волости Корелии...

Вообще экономическое положение кореляков незавидное и пришло в последнее время в упадок вследствие изменившихся условий жизни, к которым кореляки, по своей неразвитости, применяются довольно туго....

Хлеб без всякой примеси составляет достояние только зажиточных, большинство же примешивают к муке кору и солому. Главная пища кореляков - уха, или, как они ее называют, щи из рыбы. По праздникам пекут пироги из рыбы, называемые рыбниками. По постным дням едят соленые грибы (грузди и волнухи), пареную репу и картофель. При хороших урожаях варят нечто вроде браги; водку пьют редко - во всей Корелии нет ни одного кабака; чай и кофе пьют только зажиточные...

Глядя на сказанное, не стоит думать, что подсечно-огневое земледелие, известное нам по учебникам средневековой истории, в 1894 году ушло в прошлое. Нет. Оно было лишь ограничено правительственным указом от 15 октября 1869г., но часть лесов была выла выделена на подсеку. В соседней Олонецкой губернии согласно Статистическому справочнику Олонецкой губернии за 1913г. 28% пашни занимала подсека (в том числе по Олонецкому уезду -- 67%, по Пудожскому - 48%, по Повенецкому -- 34%, Лодейнопольскому - 31%, Петрозаводскому -- 23%, Каргопольскому -- 15%, Вытегорскому - 14%). Отметим, что что карельское население присутствовало в Олонецком уезде -- 71%, Петрозаводском 22%, Повенецком - 49%. Кроме того была "чудь" (очевидно, вепсы, они же летописная весь) в Лодейнопольском 19% и Петрозаводском 9% уездах, остальное население было русским. В частности, выходит, что подсека использовалась и русскими тоже, хотя и в меньшей степени.

При десятилетнем возрасте леса подсеку эксплуатируют только один год, а при двадцатилетнем и старше -- два года... Средний оборот подсечного леса в Повенецком уезде -- 17 лет.

В справочнике есть довольно подробные статистические данные по использованию подсек. Например, по Олонецкому уезду в подсечном фонде находилось около 30 процентов всех лесов. Меня совсем удивило, что в Каргопольском уезде было 32 процента (но, по-видимому, в обороте была ее небольшая часть). История умалчивает, когда подсечно-огневое земледелие в Карелии ушло в прошлое, ясно что уже после Гражданской войны.

Стоит иметь в виду, что подсечно-огневое земледелие в XIX веке имело массовый характер и в Финляндии. Например, Лённрот ("Путешествия Эллиаса Лённрота", Петрозаводск, 1985) многократно упоминает подсеку как нечто само собой разумеющееся.

Еще стоит отметить, что по Олонецкой губернии 60 % леса принадлежало казне, 7 % частным владельцев (в основном, в Вытегорском и Лодейнопольском уездах), 32% крестьянам. Но надо иметь в виду, что казенных лесов было 60% за счет огромного и пустынного Повенецкого уезда (там 86%). В Петрозаводском уезде у крестьян было 47% лесов, в Олонецком 44%, в Каргопольском - 49%, в Пудожском (тоже большом и пустынном) 32%. Крестьянские леса делились га три категории, лесной надел, подсечный надел, выгонный надел (в среднем по губернии 13+70+15%, по уездам эти цифры варьировались слабо), владельцами лесов были большие крестьянские общины на много селений. На продажу леса были определенные ограничения.

Еще из Энгельгардта

От водопада я поехал вниз по реке [Кеми] в лодке и спустился к [карельскому] селу Подужемью, не без некоторого страха, по довольно крутому порогу, из которого лодку с неимоверною быстротою вынесло на спокойное и широкое плёсо реки. Рулевыми и гребцами в лодке были только бабы; смелость и ловкость, с которыми они управляли лодкою, изумительны - при малейшей оплошности лодка могла удариться о камень, и тогда, конечно, прощай: выбраться вплавь из такого омута невозможно. Как-то неловко было перед бабами отказаться от предложенной прогулки по порогу, но в другой раз без особой надобности я постараюсь избегать таких поездок. Когда мы уже плыли по безопасному месту, наши гребцы рассказали нам, что на днях в пороге разбило лодку с шестью человеками - двое как-то выкарабкались, а четверо так и погибли. в утешение они прибавили, что это случается очень редко.

В селе Подужемье мне представилось все местное начальство: единственный мужчина - волостной старшина, десятские же и старосты - бабы, наряженные в должностные знаки; мужчин не было дома никого, все до единого ушли на промыслы. Село Подужемье довольно зажиточное, населено кореляками, жители промышляют преимущественно семгою и занимаются судостроением. Подужемцы строят суда для кемских промышленников и считаются лучшими строителями парусных судов и карбасов во всем Поморье.

И последние цитаты из Сент-Илера, профессора Юрьевского университета, который регулярно выезжал со своими студентами на практику в Ковду.

Сент-Илер К.К. Как мы прошли с Белаго моря в Финляндию. (Отклики войны на севере). Юрьев, 1915.
http://www.littorina.info/Kovda/sent-iler/pervoist/si_sbelogomorya_vfinlyandiy/si_sbelogomorya_vfinlyandiy.html

Около Конецковдозерской впадает в озеро река Ковда, по которой идет сплав леса из Финляндии...

На этой дороге меня обогнал в одноколке кaкой-то пожилой господин почтеннаго вида, который мне поклонился, как знакомому; я подумал сначала, что это он сделал просто из вежливости, но потом оказалось, что это поверенный шведскаго завода — Смит, котораго я действительно раз видал в Ковде. Это лицо довольно замечательное: его зовут корельским богом. Говорят, что у каждаго кореляка в избе висит его портрет. Он заведует заготовкой леса и действительно этим кормит чуть не всю Kopeлию, давая постоянный и xopoший заработок населению. Здесь вырубаются целыя тысячи десятин леca и бревна сплавляются по рекам и озерам в Ковду на заводы. Только пройдя этот путь, мы составили себе понятие о грандиозности этого дела и о тех опустошениях, которыя производят заводы в лесах. Резиденция Смита — Кузам-кирка; отсюда он управляет своими набегами на лес...

Вся река была полна бревен; говорят пустили два кошеля, т. е. несколько тысяч бревен. Они стремительно неслись по реке, особенно в ея быстринах. Нам след. приходилось не только подыматься против быстраго течения и преодолевать пороги, но и лавировать между плывущими бревнами, которыя то и дело гулко ударяли в борта нашей лодки, так что становилось немного жутко. Но борта карбаса были очевидно испытанные и удары не производили на них эффекта... В этом месте образовались большие заторы из бревен, которые заходили далеко вглубь реки...

Перед нами в это время происходила весьма интересная процедура. Именно, мы могли наблюдать, как из кошеля постепенно выжимали бревна в реку. Для этого устраивается плот с воротом, который приводится в действие лошадьми. Когда смотришь издали, то получается странная картина; точно лошади ходят по воде Плот, передвигаясь, стягивает кошель, и выжимает из него бревна...

Спустившись вниз, мы вышли на какую то громадную просеку, которая уходила и в ту, и в другую сторону вверх по холмам. Говорят — это граница Финляндии и Poccии. Так вот она финляндская граница, к которой мы сремились. Очень красива здесь эта широкая зеленая просека, окаймленная высоким лесом. На ней конечно нет никакой охраны. Единственной особенностью этого места была масса битаго стекла на дороге. Мы обратили на это внимание и спрашиваем, почему это. Оказывается, что здесь проносят в Финляндию водку из Poccии.

Это 1914г., со времен странствий Максимова, 1855-56гг. многое уже изменилось. Лесопильные заводы уже давно работали в Ковде (1890), Керети (1880?), Кеми (1888), Сороке (1869), Умбе (1899), Княжой губе (лесопилка там, по-видимому, была небольшой и прекратила работу в 20х годах, в современных текстах упоминается редко). Согласно Лоции 1913г. из Ковды ежегодно вывозилось за границу в среднем 2.246.295 пудов (360.000 тонн) лесоматериалов, из Керети 7786т., Попов остров (Кемь) 1.913.535 пудов (310.000 тонн), из Сороки 2.500.000 пудов (410.000 тонн), данных по Умбе нет. Непонятно, какая была влажность этих лесоматериалов, всего по западному берегу Белого моря выходит в пределах 1.200.000-2.400.000 кубометров. Непонятно также, сколько было пиломатериалов, а сколько кругляка (по-моему, пиломатериалы -- это половина от объема бревен, остальное -- дрова и опилки).

К началу первой пятилетки объемы лесозаготовок в Карелии составляли 4 млн. кубометров, к началу тридцатых поднялись до 8 и дальше до начала 50х существенно не выросли. К 1964 цифра дошла до 20млн. Это, отчасти, было связано со строительством Западно-Карельской железной дороги и нескольких плотин, что давало новые возможности для транспортировки леса. Это было сильным перебором, и дальше цифра уменьшалась. Сейчас эта цифра -- 5.5 млн. Лес, конечно, сейчас не тот.

Советские и дореволюционные цифры трудно сравнивать по причине разных единиц измерения и невозможности (из виденных мною данных) разделить кругляк и пиломатериалы. Во всяком случае вся территория, с которой в 1913г. велся сплав на перечисленные пункты, находилась в северной части нынешней Карелии, и это не вся северная половина нынешней Карелия. Мне цифры 1913г. по этой местности представляются весьма большими.

Есть данные статистического справочника по Олонецкой губернии, из сказанного там следует, что отпуск леса с казенных лесов предполагался 1.000.000 кубометров в год, кроме того древесина поступала с крестьянских и частных лесов, дававших примерно столько же бревен (но непонятно как соотносились средние размеры бревен). Эти цифры, впрочем, включают Каргопольский и Вытегорский уезды, которые сейчас находится в Архангельской и Вологодской областях.

В упомянутом статистическом справочнике неоднократно высказывается тревога в связи с оскудением лесов, а также безразличием крестьян в этом вопросе. Впрочем в качестве рецепта предлагаются сплошные рубки (я не знаю, хорошо это или плохо), на казенных дачах оборот рубки указывается в 100-140 лет.

Про портреты Сент-Илер, надо думать, преувеличивает (раздражение биолога уничтожением лесов можно понять, да и относиться эти портреты могут быть лишь к зоне влияния Ковдских заводов), но так или иначе, лесозаготовки и лесопромышленность уже стали основой экономики края.

Ремесла, в которых еще недавно были сильны карелы, теряли свое значение в эпоху промышленного производства. Основным заработком карельских крестьян становится участие в лесозаготовительной деятельности (рубка, выволакивание бревен, лесосплав). Поморское население еще имело возможность сохранять старый быт и держалось за него, хотя уже и здесь во всю шло капиталистическое разложение. Естественно думать, что именно поморы составляли основную часть работающих на лесозаводах (там, конечно, было много временных рабочих).

Так или иначе, на дворе был август 1914 года, и эта старая ли, новая ли, эпоха заканчивались. И заканчивалась, к сожалению, с некоторым опозданием. Начавшаяся война застала Сент-Илера с сотоварищами в Ковде. В связи со слухами о немецких крейсерах на Мурмане временно приостановилось судоходство на Белом море (сказалась память перед английскими набегами времен Крымской войны), без этого возможности уехать на юг не было за отсутствием дорог. В итоге Сент-Илер пересек по рекам и озерам север Карелии, дальше по дороге Финляндию, добрался до Улеаборга (ныне Оулу), а оттуда по железной дороге поехал в Выборг...

Что касается местных сообщений в Карелии, то понятно, что люди внутри Карелии передвигаться умели, сама Карелия довольно узкая, и можно было из любой точки выбраться к Белому морю или Онежскому озеру на восток и в Финляндию на запад (за исключением времени весенней распутицы). По некоторым линиям Карелию было легко пересечь, что Сент-Илер и проделал. А вот добраться по суше по Карелии или вообще по собственно российской территории до средней полосы было проблематично...

4. Мурманская дорога и железнодорожные поселения.

Почтовый тракт. Согласно книге Вигилёва "История почты России" ямская гоньба Архангельск-Кольский острог и далее к норвежской границе до Вардегуза началась по указу Петра в 1704г. Этот почтовый тракт упоминался во многих рассказах XIX века, он есть на Военно-дорожной карте России 1888г
http://www.etomesto.ru/map-atlas_dorozhnaya/
Собственно дорога была на участке Архангельск--Онега--Кемь. К северу от Кеми шел зимник, и шел он, пересекая морские заливы и озера. Судя по всему этот тракт использовался вплоть до Мировой войны. Я не смог понять, была ли летняя дорога, если была, то это могла быть лишь конная тропа (Согласно Вигилёву, при Петре она была).

Почтовый тракт проходил, в частности, через Черную речку. Масштаб военно-дорожной карты не позволяет надежно идентифицировать его положение. Похоже на то, что он соответствовал Березовой дороге, которая когда-то (уже в советское время) вела из Черной речки к Ругозерской губе к месту с условным названием "Березовая губа" (она называлась как-то иначе, но названия никто не помнит). На старой генштабовской карте (не позднее конца 70х годов)
http://wsbs-msu.ru/res/DOCFOLDER47/okrest4a.jpg
она изображена как дорога двумя черточками чуть восточней высоковольтной линии (которая, в свою очередь, идет к востоку от железной дороги). Что касается ее участка непосредственно у Черной речки, то более вероятен пунктирный путь между двумя болотами мимо отметки высоты 35.5.

Теоретически есть другая кандидатура - дорога идущая от Черной речки на север в кут Никольской губы и далее непосредственно на берег Ругозерской губы (на карте - пунктир справа). Но очертания берега на военно-дорожной карте лучше соответствуют первому варианту.

На карте РККА Мурманской области 1941
http://www.etomesto.ru/map-murmansk_rkka/
указана дорога из Черной речки в Березовую губу (и дальше в Пояконду). Почтовый тракт еще недавно использовался, естественно ожидать, что он должен был быть еще целым и использоваться как путь к новопоявившейся Пояконде. Интересно, что с другой стороны Ругозерской губы дорога появляется снова и идет более-менее в никуда (до Верховского озера), что естественно для зимника. Так что сомнения скорее разрешаюся в пользу первого варианта.

Степень сохранности дороги мне не известна. На участке от Черной речки до пересечения с межозерной протокой есть хорошая тропа по остаткам дороги. На участке уходящем на юг от трассы (ЛЭП Пяконда-ББС) дорога некоторое время видна на спутниковой карте, далее она исчезает из виду, а местность, по которой она должна идти, выглядит со спутника крайне не привлекательно.

Так или иначе, Беломорье имело важное экономическое и военное значение с второй половины XVI по начало XVIII века, с прорубанием "окна в Европу", это значение упало, и оно постепенно начало превращаться в архаический "заповедник".

Железная дорога. Вопрос о необходимости дороги на Мурман много раз поднимался в XIX веке. В первой половине 90х годов встал вопрос о желательности для России иметь незамерзающий военный порт. Были два конкурирующих проекта, на Мурмане (Кольский залив или Печенга) или в Либаве (ныне Лиепая) на Балтике. В 1894г. министр финансов С.Ю.Витте совершил поездку на Мурман...

Далее цитирую сборник

Г.Ф.Чиркин
Транспортно-строительный комбинат Мурманской жел.дор. Его возникновение, развитие и метод работ. Москва-Ленинград, 1928

По вопросу об устройстве порта на Мурмане, вместо Либавы, С. Ю.Витте, представил царю доклад, который вызвал в свое время много толков в высших сферах. Доклад этот нигде до сих пор не был опубликован и и сохранился лишь в архиве самого гр. Витте. В этом докладе С. Ю. Витте указывает на крайне благоприятные природные условия плавания у берегов Мурмана, на обилие незамерзающих бухт, даже без всяких искусственных сооружений представляющих собой отличные природные порты; на удобства западного Мурмана для жизни человека и на стойкость и энергию местного русского населения — поморов. Далее С.Ю. Витте указывает, что Мурман в экономическом отношении значительно отстал от соседнего Норвежского Финмаркена, и об'ясняет это главным образом принятыми норвежским правительством усиленными мероприятиями к развитию местных рыбных промыслов. Для экономического развития Мурманского побережья С. Ю. Витте предлагает целый ряд мер, как-то: учащение рейсов срочного пароходства, устройство телеграфных линий, улучшение колесных путей, перемещение административного центра из Колы в одну из Мурманских гаваней устройство в одной из них дока и мастерских для ремонта судов и проч. Далее С. Ю. Витте пишет: „Хотя самым сильным средством для об'ема хозяйственной жизни этой окраины, конечно, послужило бы cединение ея с остальными частями империи рельсовым путем, однако уществление сего теперь же не вызывается насущными экономическими потребностями края, а потому, ввиду значительных затрат, потребных на сооружение Мурманской железной дороги, от проведения ого пути с целями только экономическими можно бы ныне и в ближайшем будущем, без существенного ущерба для дела, воздержаться". Но действительно ли", спрашивает С. Ю. Витте, „можно руководиться в этом деле одними экономическими потребностями края, или же могут в недалеком будущем возникнуть здесь общегосударственные и стратегические интересы, с которыми мероприятия экономические должны быть обязательно согласованы, во избежание могущих в противном случае возникнуть непроизводительных расходов по экономическому воспособлению Мурмана? в Далее, основываясь на мнении некоторых военно морких кругов, Витте доказывает неосновательность стратегических надежд, связанных с устройством главного военного порта в Либаве, и подчеркивает крайне важные преимущества-устройства военного порта одной из незамерзающих гаваней Мурманского берега. При этом С. Ю. Витте вновь возвращается к вопросу о сооружении железной дороги и пишет: „Сооружение военного порта на Мурмане, конечно) связано с значительным расходом на проведение туда рельсового пути, во эта затрата не может быть рассматриваема в качестве исключительного военного расхода, а несомненно будет иметь со временем и экономическое значение".

Настоящий доклад был представлен в августе 1894 года, как раз перед выездом Александра III в Беловеж и затем в Ялту, где он 20 октября 1894 г. скончался. До своей смерти Александр III, по поводу приведенного доклада, высказался за необходимость устройства военного порта на Мурмане (в Екатерининской гавани) и соединения его железною дорогою с Петроградом и за ограничение начатых работ в Либаве. После кончины Александра III, вел. кн. Алексей Александрович настоял перед Николаем II на том, чтобы докладу Министра Финансов не было дано хода, и в результате, в „Правительственном Вестнике" от 6 декабря 1894 г. появилось оффициальное сообщение о том, что Государь Император по докладу великого князя генерал—адмирала, повелеть соизволил: вновь созидаемый близ Либавы военный порт именовать „портом Императора Александра III".

Идея нового стратегического океанского порта на внутреннем Балтийском море в 30 км от германской границы издалека выглядит бредовой (и, кстати, провокационной, порт годился лишь в случае наступательной войны против Германии), она была бредовой и тогда, но лоббировалась (возможно, в личных интересах, а не по только по дурости) великими князьями Алексеем Александровичем и Сергеем Михайловичем. В постройку суперкрепости были вбуханы огромные средства, а закончилась эта история в 1907году упразднением военно-морской базы и разрушением укреплений. Это была первая стратегическая ошибка императора Николая II, сделанная им еще во время спокойствия в стране и до начала глобального международного обострения (с 1900г. русская власть уже действовала в обстановке весьма жесткой с ограниченными возможностями для выбора решений).

В итоге с началом Мировой войны Россия оказалась без удовлетворительных коммуникаций с союзниками... Союзники могли бы обойтись без провальной Галиполийской операции... Витте писал, что при постройке базы на Мурмане, вероятно не последовало бы занятие Порт-Артура (так сказать, незамерзающего океанского военного порта)... Можно лишь гадать, как повернулась бы дальнейшая история, если бы не либавская афера, которой дал свет российский император.

Много раз в течении этого периода [1894-1914] осуществление дороги, целиком или в отдельной ее части, казалось уже совершенно близким. На постройку дороги получались высочайшие разрешения, за которыми обычно следовали всеподданнейшие благодарственные адреса земства и милостивые ответы царя, в сметы вносились даже кредиты на приступ к сооружению, но тем не менее, на сцену появлялись каждый раз какие-нибудь новые возражения общегосударственного или специально финансового характера, и дело опять откладывалось...

В 1894 году Петроградская Городская Дума, и по ее инициативе также и Петроградская и Олонецкая губераские земские управы, возбудили ходатайство перед правительством о проведении Мурманской дороги, как одной из главнейших линий, необходимых для поднятия производительных сил севера. В результате этих ходатайств, в 1895 г. последовало высочайшее разрешение на постройку жел. дороги до Петрозаводска, причем к осени этого года были закончены изыскания названной дороги. [и т.д.]

Так или иначе, 14 июля 1914 (за 6 дней до объявления войны) на частные средства и на средства французского капитала началось строительство железной дороги Званка - Петрозаводск (Званка -- это нынешняя станция Волховстрой, одноименное имение великого поэта было неподалеку). С началом войны оказалось, что связь России с союзниками возможна лишь через Архангельск, стоящий на Белом море, полгода покрытом льдом. А Архангельск, в свою очередь, был связан с центральной Россией узкоколейкой на Вологду (ее в ходе войны перешили на широкую колею), а также Северной Двиной (600 или 700км) со станцией Котлас, соединявшийся железнодорожной веткой со стоявшей на Транссибе Вяткой (Киров). Пропускная способность этих коммуникаций была весьма так себе. Строительство Петрозаводской дороги было поддержано властями с продлением ее до портов Сорока (ныне Беломорск) и Кемь. Проблемы это не решало (все то же Белое море со льдом), и вскоре было решено строить дорогу на Мурман.

Тысяче-трехсот-километровая дорога была проведена с неимоверной скоростью к октябрю 1916, и ее постройка в невозможной местности с несубтропическим климатом была выдающимся достижением. В том числе достижением инженерной и организационной мысли.

О строительстве дороги есть небольшая статья Н.В.Вехова "Мурманская железная дорога" в журнале "Московский журнал" 2004, № 4, с. 5-12 https://www.alexandra-goryashko.net/kandalaksha_around/history/vexov_gelezn_doroga.htm
Более подробные интересные описания есть в современных постройке источниках
Мурманская железная дорога. Краткий очерк постройки железной дороги на Мурман с описанием её района. Петроград: типография "Товарищества А.Ф. Маркса". 1916.
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?GET_FULL_TXT+RuPRLIB12012727.pdf++
и в цитированной книге Чиркина.

Успела ли эта дорога сыграть какую-либо роль в Мировой войне, не ясно (четыре месяца спустя в России начались Революция и великий бардак). Однако в следующем раунде она свое стратегическое дело сделала.

Война на железной дороге. После высадки немецких войск в Финляндии в начале апреля 1918г., решившей исход тамошней гражданской войны, получившее независимость государство начало войну с малосильной Советской Россией за овладение русской Карелией, западным Поморьем и Кольским полуостровом.

С другой стороны, 6 марта 1918г. англичане высадили десант в Мурманске, где находились склады вооружений, поставленных союзниками России, потому что появлялась опасность захвата их прогерманскими силами, контролировавшими в тот момент север Финляндии. Выход белых финнов к Мурману также влек бы возможность появления базы для немецких подлодок в Кольском заливе или Печенгской губе. Высадка англичан была проведена с согласия Мурманского совета и Советского правительства. В советское время это называлось Предательская телеграмма Троцкого о принятии военной помощи англо-французов от 1 марта 1918г. Надо сказать, что возможности возражать против наступления финнов у Мурманского совета было мало, а возможности возражать англичанам (при фактическом отсутствии флота и морской крепости) не было вообще.

Приведу несколько цитат из сборника документов

Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. Мурманск, 1960.

Не ранее 5 марта 1918 г. — Из разговора по прямому проводу В. И. Ленина и И. В. Сталина с председателем Мурманского Совдепа

У аппарата С т а л и н . — Отвечайте сперва на два вопроса. Потом дадим ответ. Вопрос первый: Договор, заключенный Вами с англо- французами, представляет из себя письменный договор с соблюдением формальностей или устный?

А л е к с е е в [А.М.Юрьев, председатель Мурманского совета]. — Это словесное соглашение, запротоколированное дословно.

Вопрос второй: Какими силами Ваш Совдеп располагает без Англии и Франции?

А л е к с е е в . — Имеем 100 человек и дорожную охрану, которая формируется, а также могут быть мобилизованы до 200 моряков военного флота, обслуживающего суда Мурманской флотилии.

С т а л и н . — Еще вопрос: Продовольствие дано англичанами даром или в обмен?

А л е к с е е в . — В счет кредита из Главного управления заграничных заказов, так же, как и уголь.

С т а л и н. — Еще ответьте на один вопрос. Англичане никогда не помогают зря, как и французы. Скажите, какое обязательство пришлось взять Совдепу за военную помощь со стороны англичан и французов?

А л е к с е е в . — Помощь оказывалась и оказывается Мурману и Мурманскому пути потому, что им так же, как и России, необходимо сохранить и развивать этот край и путь, ибо в настоящее время это единственный путь сообщения России с Англией, Францией, Америкой. Сохраняя Мурман, они делают это не ради краевых интересов, но ради своих интересов в России. Никаких обязательств поэтому от нас не требуется и не требовалось. Вот текст словесного соглашения...

С т а л и н . —Примите наш ответ: нам кажется, что Вы немножечко попались, теперь необходимо выпутаться. Наличие своих войск в Мурманском районе и оказанную Мурману фактическую поддержку англичане могут использовать при дальнейшем осложнении международной конъюнктуры, как основание для оккупации. Если Вы добьетесь письменного подтверждения заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к скорой ликвидации того запутанного положения, которое создалось, по нашему мнению, помимо Вашей воли.

Наступление финнов началось через несколько дней после высадки немцев в Финляндии.

9 апреля 1918 г. — Записка И. В. Сталина по прямому проводу Мурманскому Совету рабочих и солдатских депутатов

Хотя Подвойского нет здесь, а записка Ваша адресована Подвойскому, тем не менее Ленин просил меня ответить Вам и я отвечаю:

Советуем принять помощь англичан, не давая им пока согласия о тральщиках, и во что бы то ни стало прогнать белогвардейцев. В нашем договоре с Финляндским правительством говорится о передаче известной Вам полосы [Печенга] социалистическому правительству при условии соблюдения принципа самоопределения.

Но теперь положение таково (я имею в виду несомненную победу Сената), что социалистического правительства в Финляндии не будет, к тому же население, упомянутой полосы, как заявляете Вы, протестует против отдачи финнам полосы.

Таким образом Вы имеете и формальное и материальное основание признать договор упраздненным и занять прежнюю границу пограничной стражей

В апреле-мае того же года соединенными силами красногвардейцев и английской морской пехоты были отбиты походы финнов на Печенгу и Кандалакшу (в Кандалакшу англичане выступили по железной дороге, по морю пути еще не было). В начале июня совместными силами финны были отбиты от Кеми.

30 мая 1918 г. — Внутренняя сводка оперативного отдела Народного комиссариата по военным делам

А р х а н г е л ь с к . Мурманское направление. Среди рабочих введено военное обучение. В Кандалакше имеется один батальон финнов-красногвардейцев и, кроме них, до 3 рот обучающихся рабочих. Патроны, винтовки и пулеметы частью получены от флота, частью от финнов. Ощущается острый недостаток в полевых орудиях. В районе Печенги белогвардейцы очистили с. Борисоглебское и отошли на юг. В районе Кандалакши белые отошли из Конец-Ковдозеро на Алакуртти и продолжают занимать Соколозеро. Необходима немедленная присылка двух миллионов патронов, десяти тысяч винтовок и двух броневых автомобилей. Нами организовано всеобщее обучение. Поступают требования из уездов и волостных комиссариатов на оружие.

Упомянутые в документе финны-красногвадейцы бежали из Финляндии от белого террора.

Весовые категории союзников были неравными.

30 июня 1918 г. — Из протокола № 08 объединённого собрания Центрального комитета Мурманской флотилии с комитетами и командирами от всех частей и судов флотилии"

Юрьев. Мы должны здесь сами вдуматься, что делать, почему мы здесь не можем решить и почему там в Центре не могут сделать ошибки. Не забывайте, что инициатива с каждым часом постепенно переходить к иностранцам, а от нас отпадает, тогда они будут сильны, население будет с ними, ибо они дадут кусок хлеба, а за этим большинство пойдет. Нужно решить определенно — или прогнать союзников, тогда они нас загонят на Горелую горку, или же согласиться с ними, а тогда инициатива правления будет в наших руках. Подумаем и решим окончательно.

Председатель Ляуданский. — Вопрос таков: 1) с союзниками вместе, значит отделиться от центральной власти, 2) прогнать союзников, значит самим уходить, так как в сущности мы не имеем никаких реальных сил и, ясно, ничего не можем им сделать. Прошу высказаться откровенно, медлить нельзя ни минуты, из двух зол надо выбирать то, которое меньше. О контрреволюции здесь не может быть и речи, ибо мы не идём против прав трудового народа...

2 июля англичане и сербы захватили Кемь. 4 июля Совнарком объявил председателя Мурманского Совдепа Юрьева врагом народа. 7 июля английский десант занял Сороку.

Положение ни войны, ни мира закончилось с высадкой англо-французов в Архангельске 1-2 августа 1918г. На Мурманской дороге англичане были остановлены у сожженного моста через болотистую долину реки Онда (к северу от Надвоиц), фронт там оставался до февраля 1919г. Красные финны (базировавшиеся в Кандалакше и Княжой) еще несколько месяцев воевали против белых финнов. Мурманский совет был разогнан в октябре. В сентябре 1918г. финский легион (составленный из красных финнов) и карельский полк (общая численность до 3400чел.) при поддержке англичан выбили белых финнов из северной Карелии. В том же сентябре белые финны еще раз пытались взять Печенгу. Не разбери поймешь. Финский легион был расформирован англичанами весной 1919, часть его была репатриирована в Финляндию через Мурманск (известно, что после 1 июня 1919г. было вывезено 1200чел.), часть рассеялась или ушла партизанить.

Так или иначе, благодаря железной дороге и англичанам, весной 1918г., Кольский полуостров и северная Карелия не перешли к Финляндии. Быть может, лишь благодаря контрнаступлению Антанты в северной Франции, Мурман не превратился в один из фронтов англо-немецкого противостояния. Впрочем в 1919г. белые финны уже воевали в союзе с англичанами.

Необъявленная война продолжалась белой Финляндией с апреля 1918 до начала 1922г (несмотря на мирный договор, подписанный в 1920г.). На Ладожском и Онежском озерах советская сторона имела аргумент в виде боевых кораблей Балтийского флота, которые и решили исход финского наступления на Петрозаводск в июне 1919г. (Видлицкая операция). Кстати, уточнение "белая" тут все же стоит сказать, гражданская война в Финляндии закончилась террором (политическим с национальной составляющей), который входит в число самых совершенных образцов этого жанра первой половины XX века (причем Финляндия тут оказалась и первопроходцем в деле новых социальных технологий и назидательным образцом, этот образец для кого-то был вдохновляющим, а кого-то он убеждал, что в случае поражения пощады не будет). Бежавшие в Cоветскую Россию красные финны во всех основных эпизодах войны 1918-1922гг. сражались на советской стороне и внесли немалый вклад в ее победу. На финской стороне, в свою очередь, сражались местные антисоветские элементы.

Во время английской оккупации на дороге не было спокойно. Привожу несколько отсветов.

23 октября 1918 г. — Объявление командующего войсками интервентов на Мурмане о деятельности партизан и ответственности населения за сохранность железнодорожной линии

Были сделаны серьезные попытки повредить железнодорожную линию путем взрывов, дабы нанести ущерб союзным войскам. 19-го и 20-го октября на линии между Кандалакшей и Полярным Кругом произошло несколько взрывов. Поэтому я объявляю нижеследующее: Всякое лицо, независимо от его социального положения и национальности, сознательно портящее часть железнодорожной линии или телеграфа, будет расстреляно. Приговор будет приведен в исполнение приказанием ближайшего союзного начальника. Награда в тысячу рублей (1000 р.) будет выдана любому лицу, которое даст ближайшему союзному начальнику сведения, результатом коих будет поимка лица, пытавшегося сознательно повредить железную дорогу или телеграфную линию. Железнодорожным рабочим предлагается обратить на вышеизложенное особое внимание. Они должны также понимать, что так как они полагаются на союзные державы для спасения их от голода во время зимы, то они должны сделать все от них зависящее для содержания железнодорожной линии в хорошем состоянии, так как она — единственный путь для распределения продовольствия. Если по вине железнодорожных рабочих дорога в какой-нибудь ее части перестанет хорошо работать, рабочие этой части первые лишатся продовольствия.

Мейнард, генерал-майор, командующий союзными войсками

2 мая 1919 г. — Приказ помощника генерал-губернатора по управлению Мурманским районом об окончании высылки из пределов Северной области сочувствующих Советской власти

По истечении срока, указанного в приказе от 9 минувшего апреля за № 126, мне поступают заявления о выпуске через фронт. Признающие себя в этих прошениях сочувствующими большевизму подлежат преданию особому военному суду. Прочие прошения бесполезны, так как никакого свободного проезда нет, а есть высылка в указанный срок вредного не нужного Родине и краю элемента. «Север» ушел и предположения нового рейса нет. Те люди, которые не хотят идти в ряды войск и работать на общее освобождение и общее благо, напрасно думают, что кто-нибудь будет о них заботиться.

Помощник Генерал-Губернатора Северной области по управлению Мурманским районом

Ермолов

Это вот о чем. В начале 1919г. мурманские белые власти заявили, что желающие могут выехать в Совдепию. Было 9-10 тысяч таких заявлений (при весьма небольшом населении всего Кольского полуострова и придорожной полосы, занятой белыми).

13 октября 1919 г. — Донесение начальника милиции Мурманской железной дороги начальнику Мурманского края о деятельности партизанских отрядов Кандалакши и Княжой губы.

Доношу, что в ночь с 6 на 7 октября вооруженная шайка числом около 20 человек явилась в карьер около реки Белая, где находится 9 вагонов динамита, вывезенного из Мурманска, обезоружила сторожей Петра Янковского и Федора Черкасова и под угрозой расстрела повела их к стоявшему на посту милиционеру Павлу Харланенкову, поставленному на мосту реки Белой до прибытия ополчения для охраны; Янковский и Черкасов взяты бандитами для того, чтобы под прикрытием их можно было обезоружить Харланенкова, не допустив сделать ему выстрелов. По пути следования к мосту Черкасов, пользуясь темнотой ночи, убежал от бандитов, Янковского же заставили при подходе к милиционеру сделать оклик последнего, что идет свой сторож, вследствие чего Харланенков был окружен бандитами, обезоружен и разут. Ботинки бандиты взяли себе, а Харланенкову дали рваные финские сапоги, после этого Харланенков и Янковский были заперты в вагон, служивший караульным помещением, с приставлением двух вооруженных часовых; потом бандиты спилили телеграфный столб с северной стороны реки в расстоянии около полуверсты, перервали телеграфные провода, вскрыли два вагона с динамитом, посредством коего взорвали мост на Белой речке [сейчас у этого моста город Аппатиты] и отправились по линии железной дороги к югу; по пути следования сожгли мосты на 1062, 1061, 1074 и 1048 верстах и в двух местах на этом протяжении перервали провода посредством спиливания столбов. Той же ночью под утро 7 октября вооруженная шайка в 8 человек явилась на станцию Охтоканда [на Имандре, сейчас называется Питкуль], потребовала от начальника станции указания, где находится милиционер, и, получив ответ, что милиционер уехал за продуктами в Мурманск, направилась в квартиру милиционера, выдернула пробой, посредством коего была заперта на замок квартира, ограбила квартиру, причем взяла винтовку с патронами и все имущество, оставив только подушку и одеяло. По ограблении квартиры милиционера бандиты направились опять к начальнику станции, произвели у него в квартире обыск с целью отыскания оружия, но, не найдя такового, забрали имевшиеся продукты и его брюки, удалились. Таким же путем были произведены обыски у помощника начальника станции, фельдшера и машиниста водокачки, забрали все продукты, а у последнего, кроме продуктов, забрали керосин, нефть и паклю, видимо, для поджога мостов. Бандиты пробыли на станции около 19 часов и удалились по направлению на юг...

Руководители бунтарей — Иван Поспелов (по кличке Ванька Каин) и бывший комиссар Кандалакшского района Иванов, к которым примкнули какие-то незнакомые жителям личности из финнов и русских. Шайка эта приходила перед восстанием несколько раз в деревню [Княжая губа], делала собрания, раздавала оружие и под угрозой заставила сделать открытое выступление. Крестьяне выдали из среды себя 18 человек, которые тут же были преданы военно-полевому суду и приговорены к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение, после чего о распоряжению военных властей дом разбойника Ваньки Каина и его гражданской жены сожжены. Когда обрушился дом Каина, то начались взрывы патронов, которые продолжались около 2-х часов времени. По-видимому, под домом был склад патронов. Перебежчик Кемов и Дуранин и еще пойманный бандит финн Есконров преданы полевому суду на станции Кандалакша и приговорены к смертной казни. Приговор приведен в исполнение. В обоих походах на деревню Княжая Губа принимали деятельное участие милиционеры вверенного мне управления ст. Кандалакша, Зашеек и Жемчужная, под наблюдением Рыбакова, и, по словам сербского офицера, выказали большие способности, в особенности Рыбаков и Среднев. Дознание и розыск скрывшихся бандитов мною производится лично.

Начальник милиции [подпись неразборчива]

В Княжой в 1913г., согласно Лоции, было 254 жителя (128/125).

14 ноября 1919 г. — Доклад партизана Иванова, рабочего Мурманской железной дороги, о бесчинствах англичан и действиях партизанского отряда против интервентов

На протяжении 30 верст железнодорожная линия была в нашем распоряжении 10 часов от станции Белая до Охтаканды. А в это время в отсутствие нашего отряда в деревне Колвица английский военный состав сделал высадку, в этой же деревне производил грабеж, снимали платки с головы женщин, не то что кольца и серьги, даже ягоды — морошку всю увезли. А дальше стали проявлять свою английскую культуру: зажигать скудные хаты спичками и требовали у женщин, где товарищи Иванов и Поспелов. Ежели не скажете, то до основания сожгем вашу деревню, и было сожжено этих скудных хаток 14 дворов. Тогда видя английский военный состав, что у них ничего не выходит, тогда на бросились на семью Иванова, проживающих будучи в Кандалакше, арестовали жену и 6 малолетних детей. Когда наши товарищи увидели, что их хаты сожжены и жены с детьми находятся на снегу, разуты и раздеты англичанами, тогда наши товарищи, состоявшие в нашем отряде означенной деревни, стали развозить свои семьи по лесам и лесным избушкам. Вот тут-то наш отряд стал распадаться ввиду малочисленного отряда, большого снега за неимением хлеба, одежды и прочее...

Нет уверенности, что это были англичане: они эвакуировались из Мурманска 12 октября, а набег на Колвицу происходил в начале октября. В принципе участие англичан возможно.

16 октября 1919 г. — Из приказа начальника особого карательного отряда Судакова селениям Кузоменской и Тетринской волостей о расправе за уклонение от мобилизации

ПРИКАЗ СЕЛЕНИЯМ КУЗОМЕНСКОЙ И ТЕТРИНСКОЙ ВОЛОСТЕЙ

16 октября я с отрядом правительственных русских войск был в селе Умбе. По выяснению на месте оказалось, что в Кузоменской и Тетринской волостях укрывается от мобилизации около 300 человек. Предупреждаю население, что если к 25 октября подлежащие по мобилизации не явятся к воинскому начальнику и дезертиры, укрывающиеся в волостях, не явятся в свои части, то я приеду сюда во второй раз и сделаю следующее: арестую всех виновных и предам особому военному суду, дома виновных будут сожжены...

Стыдно укрываться за спинами своих товарищей и жить спокойно, надеясь, что кто-то защитит. Урок Княжгубы, Кандалакши и Колвицы показал, что я шутить не буду. За укрывательство же разбойников, бродящих в лесах, виновные будут расстреливаться на месте без суда.

Начальник особого отряда подполковник — Судаков

Властям Северной области неоткуда было брать солдат (потому как область была безлюдна), поэтому они особенно усердствовали с мобилизацией (летом 1919г. была объявлена мобилизация в армию всех мужчин с 18 до 45 лет, 17-летние и мужчины до 50 мобилизовывались в национальное ополчение).

В сентябре-октябре 1919г. англичане ушли с Русского севера, после этого белые в Северной области могли существовать лишь до того момента, как у красных дойдут до них руки.

3 августа 1919 г. — Из телеграфного сообщения генерала Миллера Колчаку об эвакуации с Севера английских войск и о положении белогвардейцев.

Английские власти предлагают заблаговременно под прикрытием английских войск эвакуировать из Архангельска часть гражданского населения, чинов администрации, всех офицеров, надежных солдат и военное имущество или в Мурманск для создания там прочной обороны, или даже к Деникину. 31-го английский главнокомандующий сообщил о получении им приказания эвакуировать все английские войска до замерзания порта. До 1 сентября войска останутся на фронте, после чего постепенно будут уводиться. К половине октября эвакуация закончится. Аналогичное распоряжение получено и для Мурманского края.

Малочисленность и неустойчивость русских войск, подверженных пропаганде, проявившаяся в заговорах против офицеров в нескольких полках, заставляет сомневаться в возможности продержаться.

Миллер

Правительство Северной области пыталось обращаться за помощью к Швеции, Финляндии, Сербии, результатов это не имело (кстати, 9 февраля 1920г. финны вошли в Печенгу). В случае поражения зимой возможность эвакуации белых войск, находившихся в нынешней Архангельской области и в нынешней республике Коми, была сомнительной. Согласно стратегическому плану они должны были отходить от станции Обозерской (на железной дороге Вологда -- Архангельск) вдоль берега Белого моря на Сороку (длина современной железнодорожной ветки, соединяющей эти пункты - 350км). Из Сороки предполагалось уходить по железной дороге на Мурманск. Войскам, находившимся на Двине, нужно было еще дойти до Обозерской, а у войск на Печоре, Мезени, Пинеге и (осенью белые затеяли там большое наступление) таких шансов и не было. Конец наступил быстро и был плачевен.

Последнее наступление с участием англичан началось 14 сентября 1919г. под Петрозаводском. Издание "Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия." 1983 определенно (и неоднократно) называла в качестве противников красных белофиннов (почему-то этого больше нигде не утверждается). У красных на Онежском озере к этому моменту появились миноносец и две плавучих батареи. Высаженный десант у станции Лижма решил исход боев в пользу красных. В октябре красная Онежская флотилия атаковала белых в Повенецком заливе и высаживала десант около Медвежьей горы, но была вынуждена отойти. Больше на Мурманской дороге боев, видимо, не было.

4-6 февраля 1920 красные начали наступление на Архангельск на "железнодорожном фронте" около Плесецкой и на Двине, к 15 февраля железнодорожный фронт рассыпался, белые полки один за другим переходили на сторону красных, а белые на двинском, пинежском, онежском направлениях оказались в ловушках (в частности, пытавшие отходить с Северной Двины к Обозерской войска были встречны бронепоездом "Адмирал Колчак", чья команда только что перешла на сторону красных). Утром 19 февраля белое командование и правительство Северной области на ледоколе бежало из Архангельска (эвакуировались лишь поместившиеся на ледоколе и буксируемом им пароходе), город по мере погрузки ледокола переходил под контроль просоветских сил.

Местная радиостанция передала сообщение об этом бегстве, уже на следующий день караул лагеря смерти в Иоканьге арестовал своего начальника, а через день, 21ого, власть в Мурманске перешла в руки Совета. Дальше, одна станция за другой переходили под контроль сторонников советской власти и передвижение белых по дороге стало невозможным. Находившаяся под Медвежьей горой (линия фронта была у станции Кяппесельга и у Челмужей на другой стороне Повенецкого залива) группа белых войск 23 февраля начала отход и ушла в Финляндию (войска на восточном берегу Повенецкого залива и Водлозере тоже оказались в ловушке, они, по крайней мере, частью перешли на сторону красных), ушедшие от Медвежьей горы войска две недели ломились на запад без дорог по тайге. Вроде бы с Масельской 22 февраля ушел на Мурманск белый бронепоезд, он вроде бы дошел до Кандалакши, дальше остановился перед взорванными мостами, пошел обратно, и в Княжой был оставлен командой.

24 февраля в Сороке взяли верх красные. Белые, отступавшие от Обозерской к Мурманской дороге, 27 февраля оказались в Вирме в 25 километров до Сороки. После переговоров с красными парламентерами белые сдались (непонятно, добрались ли к тому моменту до Сороки наступавшие от Медвежьегорска красные, вроде бы разные источники упоминают стоявшие у Сороки красную пехоту и красные бронепоезда).

Общее собрание граждан Княжгубы 25 сего февраля, обсудив положение текущего момента, постановило единогласно приветствовать народные организации городов Архангельска, Мурманска, Кеми и Кандалакши с самыми наилучшими пожеланиями в плодотворной и успешной работе на пользу измученной Родине.

Председатель общего собрания Г. Макеев

Секретарь Дроздов

2 марта 1920 г. — Приветственное обращение общего собрания жителей с. Ковда в связи с восстановлением Советской власти на Мурмане

Собрание граждан села Ковда постановило приветствовать в лице Мурманского исполкома освободителей Советской власти от угнетателей. Организован отряд для борьбы с контрреволюцией и для охраны населения. Просим послать инструкцию для избрания Совета и руководства.

7ого марта шедший от Медвежьей горы бронепоезд "Карл Маркс" прибыл на станцию Мурманск.

Учитывая наличие товарища Кедрова (Волкогонов: "Старый большевик Кедров был прав: истина должна торжествовать"), описываемый конец Северной области едва ли может быть назван happy-end (современная слава товарища Кедрова, вероятно, преувеличена, но возникла она не просто так).

Возобновившаяся в 1921г. западней дороги война, в которой основной движущей силой теперь была Финляндия, касалась и самой дороги, и обсуждаемых нами мест. Цитирую книгу

Хабаров, В. А. Магистраль : [К 70-летию Мурм. отд-ния Окт. ж. д.] Мурманск 1986

Часть железной дороги вновь оказалась в очаге военных действий. Началась так называемая «мостовая война». В июне—июле 1921 года были сожжены мосты на 859-й и 940-й верстах, 14 ноября того же года белофинны сожгли 63-саженный мост через реку Онду. За время кулацких вылазок были уничтожены десятки мостов, разрушены станции.

Упомянутые версты находились где-то в районе Чупы и Ковды. Как мы видели, предшествовавшая война на дороге 1919-1920 тоже сопровождалась разрушениями и диверсиями, мост через Онду сжигали не в первый раз, до того в этом месте красные в июле 1918 останавливали продвижение англичан и белых. Из книги Хесин, С. С. "Разгром белофинской авантюры в Карелии в 1921–1922 гг.":

В ночь с 12 на 13 января 1922 г. отряд белофиннов поджег два небольших железнодорожных моста около [125] станции Лоухи. Когда железнодорожные рабочие начали тушить пожар, белофинны открыли по ним стрельбу. Но вскоре подоспела группа наших разведчиков, и белофинны бежали, не приняв боя.

14 января белофинский отряд сжег три небольших железнодорожных моста между станциями Боярская и Энгозеро. Через неделю этот же отряд уничтожил мост через реку Котто(?).

Железнодорожные поселки. Вернемся к Чернореченскому сельсовету 1933г.. Удивляет обилие жителей в железнодорожных поселениях, 10+17+4+29+172+524. По-видимому, перемещающиеся казармы были связаны с большими работами на железной дороге. Построенный в страшной спешке объект потом пришлось долго достраивать. Цитируем все тот же сборник 1928г.

Наиболее же определенно необходимость выполнения Мурманской железной дорогой в интересах общегосударственных, краевых и самой дороги, далеко выходящих за пределы обычных функций транспортных предприятий, была формулирована в резолюциях Совещания по Северу, созванного в мае 1920 года Физико-Математическим Отделением Академии Наук, и углублена рядом докладов сначала в Петроградско-Мурманском Отделении Государственного Колонизационного Института, а затем и в Государственном Научно-Исследовательском Колонизационном Институте в Москве...

Образованное в августе 1922 года Правление Мурманской железной дороги состояние дороги и положение ее хозяйства в первом своем представлении в Народный Комиссариат Путей Сообщения обрисовало следующим образом.

„Грузооборот ее незначителен, техническая необорудованность громадна, доходность лишь в 20% покрывает весьма сокращенное удовлетворение потребностей. Большая часть линии (к северу от ст. Масельской) страдает от отсутствия работников, а когда туда направляются временно командированные с других дорог, она страдает от их работы, работы людей, приходящих на короткий срок отбывать тяжелую повинность, страдает от постоянной смены, которая не дает человеку сродниться со своим делом, войти в него не только руками, но и головой".

Дорога была построена в спешном военном порядке и сдана в эксплоатацию к северу от Петрозаводска не готовой в смысле технического оборудования на 70%. Она была проведена даже без технических изысканий, не говоря уж об экономических.

Состояние недостроенности линии Петрозаводск — Мурманск протяжением 984 версты, или 60% от всего протяжения дороги[Петроград--Мурманск], было к концу 1922 года таково, что при нормальных условиях довоенного времени эта линия никогда не могла бы быть открыта для правильной эксплоатации, а в крайнем случае могла бы производить коммерческую работу лишь в порядке временного движения.

Мурманская дорога была передана в эксплоатацию с пилообразным обрывным профилем, с уклонами и кривыми, отступающими на 100% и более от нормальных для данных топографических условий и ожидаемого грузооборота нуждающейся во многих местах даже в новой трассировке, без надлежащих тяговых устройств и даже без окончательной фиксации мест расположения депо, с временными бараками и вагонами для жилья служащих вместо жилых домов общепринятого типа.

Пояконда и легенды о ней. На сайте города Кандалакши говорится следующее:

Своё название село Пояконда получило от саамского слова "Паяканда", что означает - самый край (залива). Оно известно с 1563 г. Как минимум, до XVII века огромная губа, в глубине которой стоит с. Пояконда, так и называлась: Паяконда губа. Современное же ее название – губа Ругозерская, по имени ближнего оз. Ругозера. Это название восходит к древнерусскому «руга» - "угодье, данное монастырю для прокормления церковного причта", о чем свидетельствует документ 1541 г.

Но это не единственная версия возникновения названия. Существует мнение, что оно образовано двумя словами: “pohja” – кут залива и “kondu” – крестьянский двор. Тогда получается, что Пояконда – это крестьянский двор в куту залива.

1916 год круто изменил размеренную жизнь маленькой деревушки: согласно утверждённого плана мимо неё должна была пройти Мурманская железная дорога. 3 ноября 1916 года около Пояконды произошла стыковка Карельского участка железной дороги с Кандалакшским. С этого дня открылось сквозное движение поездов от Петрозаводска до Мурмана. Вступила в строй действующих железнодорожная станция Пояконда

Непонятно, что это за источники 1563 и 1541г. Про один источник (1658), вроде бы свидетельствующий о древности Пояконды, мы поговорим позже. А пока усомнимся в существовании такой деревушки в 1916 году.

Дело в том, что есть много источников XIX - начала XX века, где должна была бы упомянута Пояконда, если бы она была.

--- Многочисленные карты. См., например, сайты kolamap.ru и etomesto.ru. Существует, в частности, очень детальный атлас Белого моря Рейнеке 1833.
https://maps.southklad.ru/forum/viewtopic.php?t=483

--- Разные воспоминания путешественников (ну, ладно, они проехали мимо).

--- Разные рассказы о строительстве железной дороги...

--- "Список населенных мест Российской империи. Архангельская губерния", 1861; Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии : - Архангельск, 1894-1896. - 3 т. и т.п.

Далее, все поморские деревни стоят в устьях рек. Через Пояконду протекает лишь ручей.

Наконец, есть прямые высказывания, о том, что никакой Пояконды не было. В Лоции Белого моря 1913г. (издано в 1915) сообщается, что постоянных поселений в Ругозерской губе (на конце которой стоит Пояконда) нет. В Гидрографическом описании Севера России, составленном М.Ф.Рейнеке в 1833г. (переиздание 1883г.) губа Ругозерская названа "пустой".

Выходит, что Пояконда возникла как станционный поселок. Можно было бы предположить, что основное значение имел выход железной дороги к морю, что давало возможность забрасывать грузы с моря (так возникла современная Чупа). Однако, в описании строительства Мурманской железной дороги упоминаются специальные железнодорожные пристани в Сороке, Кеми, Поньгаме, Чупе, Кандалакше и на озере Имандра (а упоминаний Пояконды нет, впрочем, стоит заметить отметить, что море у Пояконды мелкое). В путеводителе по Мурманской железной дороге 1923 разъезд Пояконда не упомянут. Причем книжечка довольно обстоятельная, разъезды в списке станций перечисляются, перечисляются и тяготеющие к станциям поселения. Если бы на железной дороге была бы деревня, она как-будто должна была быть упомянута. Согласно сайту железной дороги станция была открыта в 1926г, и согласно переписи населения 1926г. поселок в тот год в самом деле существовал. Но превращение Пояконды в значительную по этим местам станцию, скорее всего, было связано с близостью моря.

С другой стороны, согласно переписям 1920г. и снова в 1926 мы видели выселки Пая-Канда Ковдского сельсовета. Они находятся на Топографической карте 1933г.
http://www.etomesto.ru/map-murmansk_1933-kolskiy-poluostrov/
под названием Выс. Пайконда. Они располагались на северном берегу Ругозерской губы в 2 км. от железной дороги на ручье, вытекающем из Павлова озера, и впадающем в море, см.
http://wsbs-msu.ru/res/DOCFOLDER47/okrest4a.jpg
Эти выселки упоминаются в переписи 1920г. за 6 лет до появления разъезда в Пояконде. Но в тот момент и это поселение было новым.

Еще об одной легенде (уже промелькнувшей выше). В сети часто цитируется телеграмма князя генерал-майора А.И.Багратиона-Мухранского 1916г.

Счастливы порадовать Вас, Государь, и Россию, что сего, 3 ноября, в 12 часов дня на 537 версте от Петрозаводска сомкнута линия Великого Северного пути, выводящая Россию на исконно русские земли, на простор свободного океана. На тесте стычки железнодорожного пути выл отслужен благодарственный молебен... По окончании торжества экстренный поезд в составе 4 вагонов прошел стычку для дальнейшего теста следования на Север через Кандалакшу»

Текст этот аутентичен, но к нему в сети также часто добавляют, что этот костыль был вбит около Пояконды. Не знаю, кто это первый запустил такую версию (я тоже как-то раз повторил), но от Петрозаводска до Пояконды 674км, а упомянутое дело случилось между станциями Боярская и Амбарный. Там стоит памятник. Самый сложный с точки зрения логистики участок строительства дороги был между Кемью и Чупой, как с точки зрения заброски материалов и оборудования с морских пристаней, так и малонаселенности самой местности (не говоря уж о том, что там сплошное болото), а Амбарный там где-то посредине.

http://louhi.onego.ru/culture/Monuments.htm#M10

Скорее всего, раскрутка названия Пояконда в этом контексте и вообще древность Пояконды связаны с биостанционными легендами.

В Пояконде еще до войны занимались лесозаготовкой (и, возможно, лесопереработкой). Например, из книги В.В.Кузнецов Белое море и биологические особенности его флоры и фауны, 1950

Например, в губе Пояконде, где производился лов сельди, в навигацию 1931 г. рыболовные участки были сплошь заняты лесом:

Или из книги

Н. Сабуров Всегда в развитии. Кареллеспрому 40 лет. Петрозаводск, 2005

Но неполная средняя школа (семилетка) была окончена. И поехал Королев в Петрозаводск поступать в лесной техникум.

Всего два месяца длились в тот год занятия в лесном техникуме. В ноябре его закрыли, а студентов мобилизовали на лесозаготовки...

Королев [будущий начальник Кареллеспрма] в числе 18 учащихся попал на работу за Полярный круг. Валили лес и возили его к станции Пояконда.

Жили в землянках. Дневной рацион питания составляли 600 граммов хлеба и похлебка из чечевицы. Тут же работали иностранные «спецы». Их кормили совсем иначе: обильно, сытно, первоклассными продуктами. Иногда они, сочувственно поглядывая на русских рабочих, кое-что отдавали им с «барского» стола.

В 1932 году 18-летний Вячеслав Королев получил диплом лесного техникума.

Речь, очевидно идет о (1929?)1930-1931гг. Летом 1932г. Королев уже работал в конторе "Кареллесизыскания".

В послевоенное время в Пояконде было отделение (Нотозерского) леспромхоза (не знаю дат).

Как ни странно, при относительной легкости вывоза леса с полуострова Киндо, лес там рубили долго. Я видел в начале 80х рубки со стороны железной дороги (по-видимому, их вел Чупинский леспромхоз), которые я воспринимал как недавние (к востоку от Чёрного озера, они есть на картах http://wsbs-msu.ru/res/DOCFOLDER47/okrest4a.jpg), но понятно, что основные объемы рубки велись на материке. С другой стороны у Перцова в течение 30 лет до 1987 работала небольшая лесопилка. Правда, работала лишь небольшую часть года, и частично не на рубленом лесе, а на плавнике (последствия молевого сплава).

Последний большой выброс плавника в Белое море после долгого перерыва был весной 1982г. -- предшествовавшей осенью не успели выловить из Северной Двины плававший в запани лес, и он вмерз в лед, весной во время ледохода на реке был затор, который пришлось взрывать (я об этом помню, потому что в тот год сталкивал свежий плавник в воду и гонял его вдоль берега багром). Вообще же по состоянию на конец 70х и 80е годы гнилого плавника по берегам валялось очень много (а на Кузокоцком полуострове я помню пять слоев (в высоту) бревен вдоль берега, а также следы какого-то старого берегового пожара, впрочем в сухое лето для этого нужно немного). Сейчас на приморских лугах, некогда заваленных гнилым и проросшим травой плавником, уже не видно его следов. На полуострове Киндо, как ни странно, остаются участки леса, который в XX веке не рубили.

С какого-то момента, благодаря усилиям Перцова, в Пояконде стали останавливаться дальние поезда и было отапливаемое здание станции. Сейчас поселок не связан ни с какой экономической деятельностью, кроме обслуживания полустанка, поездов там останавливаются очень мало (железнодорожные обходчики, видимо, живут в Зеленоборском).

Полярный круг возник как станционный поселок. Судя по картам, около станции находилось несколько рудников. Возможно, что часть многочисленного населения поселка работало там.

Разъезд Узкий (назван в честь озера Узкое) находился вблизи Черной речки. Сейчас дорога двухколейная, а на остановочном пункте Узкое останавливаются (раз в день туда и раз в день обратно) местные поезда.

Чупинский лестранхоз. Самоговорящее название. Его месторасположения я найти не смог.

Кстати в упомянутый Колонизационный комбинат двадцатых годов входил трест Желлес (1923-1930), который занимался рубкой и переработкой леса в полосе железной дороги. Я только не нашел упоминаний деятельности этой организации в обсуждаемых местах.

Лендлиз и Лоухи. 7 сентября 1941г. финны вышли к Свири около Лодейного поля и перерезали Мурманскую железную дорогу. Кстати, это имело весьма тяжелые последствия для Ленинграда. Когда стала ясна угроза потери железных дорог, связывавших Ленинград со страной, был запущен другой маршрут снабжения Ленинграда по Ладоге от Лодейного поля на Шлиссельбург. Фактически 7 сентября наши потеряли хорошую оборудованную пристань со стороны Большой Земли, а также важную транспортную коммуникацию по Свири, которая была частью Волго-Балтийского водного пути (после этого для снабжения Ленинграда и советской приладожской группировки оставались железная и автомобильная дороги через Тихвин, которые в свою очередь были перерезаны немцами 9 ноября). Кроме того, в осеннюю навигацию 1941г. наши столкнулись с фатальной нехваткой буксиров, барж и земснарядов на Ладоге, которые в тот момент неоткуда было взять (неоткуда было пригнать и не было времени построить на берегу). Перерезанием Свири финны внесли значительно больший вклад в блокаду Ленинграда, чем могли бы внести лобовым штурмом советского укрепрайона на Карельском перешейке (причем советская сторона имела возможность поддержать свою оборону сверхтяжелой артиллерией). Кстати, и само перерезание Мурманской дороги было успехом большого стратегического значения.

Но это лирическое отступление. К середине декабря финны заняли Мурманскую дорогу на протяжении от Лодейного поля до Медвежьегорска. Как известно, сообщения с союзниками это не прервало, так же как не повлекло потери снабжения советских войск между Медвежьегорском и Мурманском. Осенью 1941 успели достроить ветку Сорока-Обозерская (пропускная способность в начале 1942г. -- 20 пар поездов в сутки), соединявшую Мурманскую дорогу с дорогой Архангельск-Вологда. В самом конце декабря 1941 по этому кружному пути пошли первые составы с лендлизными поставками. Самым опасным и уязвимым перегоном дороги оказался Кандалакша-Лоухи, а обсуждаемая нами местность с осени 1941г. оказалась в прифронтовой зоне.

На севере войска двигались и вели большие бои в узких полосах вдоль нескольких дорог (так называемые мурманское, кандалакшское, кестеньгское, ухтинское и ребольское направления). На Кандалакшу и на Лоухи наступали смешанные немецко-финские группировки. Перед Кандалакшей они были остановлены в середине сентября на 87 километре шоссе на Алакурти на линии реки Верман.

Самые большие шансы на перерезание железной дороги у немцев были под Лоухами ("кестеньгское направление"). Вроде бы за несколько дней до начала Войны наши успели перебросить под Кестеньгу стрелковый полк (источник - А.Б.Широкорад, не особо надежный автор), без этого войск в этом районе не было. Бои под Кестеньгой шли с 1 июля по начало декабря 1941г. с участием многочисленных для такой местности войск и с контрударами советской стороны. В итоге фронт остановился в 40 километрах перед Лоухами. 27.4-11.5.1942 советская сторона пыталась наступать на Кестеньгу. В августе 1943 была попытка наступления немцев.

Около дорог было много войск и эшелонированная оборона. Промежутки (в частности, Лоухи-Кандалакша) прикрывались немноголюдными и сложно организованными завесами с небольшими гарнизонами, постами, засадами, патрулями, контрольными лыжнями и т.д. Через завесы с обеих сторон проникали небольшие отряды и диверсионные группы. Вот, например, о контрольных лыжнях из (малоинформативной) книги

Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.: Военно-исторический очерк. М., 1984.

Зимой на открытых флангах выставлялись сторожевые отряды от частей и соединений первого эшелона. Между ними прокладывались контрольные лыжни и создавалась свето-ракетная сигнализация, позволявшие обнаруживать переход противником нашего переднего края.

Был усилен надзор за контрольными лыжнями [непонятно когда], которые на опасных участках проверялись через каждые 2 часа, а в ненастную погоду через час и менее.

... распространенным способом боевых действий лыжных подразделений являлись засады, которые устраивались на дорогах и контрольных лыжнях.

Я, кстати, когда-то видел развалины советского поста (на озере Нижняя Пингосальма к юго-западу от Лоухов, надо думать, таких постов было много).

Вернемся к участку Лоухи-Кандалакша. Когда по дороге пошли ленд-лизные поставки, этот перегон начали нещадно бомбить. Станции, мосты, железнодорожное полотно, составы.

Из книги
Иноземцев И. Г. Крылатые защитники Севера. — М.: Воениздат, 1975.

На станции Ковда, Княжая, Жемчужная в некоторые дни совершались по 5–6 налетов с интервалом от 40 минут до 2 часов. При этом врагу удавалось выводить из строя железную дорогу на период до 14 часов. Но ночью железнодорожное полотно восстанавливали, и движение поездов возобновлялось.

Пытался враг бомбить Кировскую дорогу и ночью одиночными бомбардировщиками Ю-88. Но действия ночью оказались совершенно неэффективными. А движение по железной дороге осуществлялось, как правило, в темное время.

С марта 1943 г. немецко-фашистская авиация перешла в основном к минированию железнодорожного полотна. Тактика минирования заключалась в следующем. За 30–40 минут до наступления темноты группа из 6–8 бомбардировщиков Ю-87 на высоте 300–400 м в обход постов ВНОС [воздушного наблюдения, оповещения и связи], маскируясь складками местности, проникала к Кировской железной дороге.

Здесь группа делилась на пары, которые самостоятельно выходили на намеченные заранее перегоны. Фашистские пилоты, пролетая вдоль железнодорожного полотна на высоте 30–40 м, сбрасывали на него бомбы замедленного действия с вибрационными взрывателями. Бомбы падали, как правило, не далее 1–8 м от полотна и взрывались от вибрации проходившего поезда. Улетали неприятельские самолеты на высоте бреющего полета.

Немцы атаковали, в основном, с аэродрома Алакурти, у них были также малые аэродромы, позже они построили аэродром на Тунгозере (около Кестеньги).

Советские истребители базировались на аэродроме "Белое море" на конце Кандалакшской губы (это не станция Белое море), в Африканде тоже была авиабаза, но это уже это северней). В конце 42 или скорей в первой половине 43ого был построен аэродром на станции Полярный круг. Наша авиация и диверсионные группы соответственно атаковали Алакурти. По перегону курсировал зенитный бронепоезд (на нем же была ремонтная бригада), а также 5 групп зенитчиков, сопровождавших составы. Кроме прикрытия станций и мостов, вдоль дороги ставились кочующие зенитные батареи.

На Беломорской биостанции МГУ, согласно показаниям П.В.Матёкина, находился наблюдательный пункт авиации. Идеальная точка обзора на 15-20 км. вокруг (и, в частности, до станции Полярный круг) - высота 99.7 (г.Ругозерская), только там надо было влезть на сосну или на геодезическую вышку, если она тогда уже была. Вышка, которую завалили в 1984г., была построена около 1960г., но у нее была предшественица, существовавшая к 1950г. Когда она была поставлена - неизвестно. Вариант - наблюдатели спят внизу в избе на ручье и наблюдают с горы - кажется довольно естественным.

Лендлизные поставки на Мурманск шли с января по май 1942г., дальше были прерваны в связи гибелью конвоя PQ17. Потом основные поставки шли через Иран и через Владивосток. Зимой 42-43гг. на Мурманск прошло лишь 4 каравана. Как утверждается, самые последовательные бомбардировки начались с декабря 1942г. Упоминается прерывание работы дороги на трое суток в апреле 1943г., этот месяц почему-то оказался самым тяжелым. Из книги "Карельский фронт" о месяцах более благополучных

Так, за май-июнь 1943 г. на участке Лоухи—Кандалакша было зафиксировано 1315 самолето-полетов противника, из которых с целью бомбардировки железнодорожных объектов и поездов в пути — 742 самолето-полета. За это время группы сопровождения ПВО прикрыли 882 эшелона, из которых только 18 эшелонов получили небольшие повреждения при налетах вражеской авиации. Было сбито 30 и подбито 14 самолетов врага

Утверждается, что в целом повреждения дороги восстанавливались быстро.

Из той же книги

Труженики леса, подавляющее число которых составляли женщины, работали без выходных, по 10—12 часов в сутки. ...

Всего за 1941—1944 гг. лесозаготовители Карелии дали стране 5 млн. куб. м леса. Из этого количества Карельский фронт по нарядам от народного хозяйства получил 630 тыс. куб. м, что покрывало его средние расходы, произведенные за один год. Все остальные потребности в лесе войска фронта удовлетворяли за счет лесозаготовок, производившихся собственными силами

Вероятно, основная часть этого леса заготавливалась по дороге Сорока-Обозерская, в районе Беломор-Балта и в Пудожском районе. Стоит отметить, что лесозаготовки интенсивно велись и под Кандалакшей, в том числе к западу от Дороги на Ковдозере. И большую часть работающих составляли женщины.

Вероятно, часть этого леса уходила на запад с полярными конвоями, но я не видел сколько-либо определенных данных на эту тему.

Кстати, паровозы Мурманской дороги с февраля 1942г. полностью перешли на дровяное топливо.

БОльшая часть населения Карелии и Мурманской области в начале войны была эвакуирована. Коснулось ли это обсуждаемой местности, не ясно. Из той же книжки

...к декабрю 1941 г. только на мурманском, Кандалакшском и лоухском направлениях силами местного населения было создано 11 оборонительных рубежей, отрыто 1142 окопа, 33 км ходов сообщений, построено 739 дотов и дзотов, 1013 землянок, 81 км проволочных заграждений, 80 км завалов и засек, 130 командных и наблюдательных пунктов, 209 километров грунтовых дорог и т. д...

В приведенных цифрах должно преобладать мурманское направление. Засека - это полоса специальным образом заваленного леса (засеки широко использовались в XVI-XVIIвв. на южных рубежах Московской Руси).

Всего на сооружение противотанковых рвов, завалов, окопов, блиндажей, дзотов, аэродромов, посадочных полос и полевых дорог было мобилизовано более 130 тысяч жителей Карелии, Заполярья, Вологодской и Архангельской областей.

Мурманское шоссе (сейчас называется "трасса Кола") строили на удивление долго, 1962-1984гг. Сквозное движение фактически стало возможным раньше, но еще по состоянию на 1980г. существовал проблемный для легковушек участок где-то около Сегежи.

5. Отступление. О Пояконде, солеварении и теребах

Авторы книжки,

Н.М.Калякина и другие, Очерки о природе района ББС МГУ, Северо-восток Карелии

нашли известие, вроде бы свидетельствующее о древности Пояконды. Мы приведем большую цитату из книги, откуда это известие было взято

Из Сборника материалов по истории Кольского полуострова в 16--17 вв: [Материалы Комиссии экспедиционных исследований АН.] 1930. Цитируется документ

1658г. августа 17, "Переписная роспись" Печенгского монастыря

Жирным выделены топонимы, которые опознаются, иногда после них стоит знак вопрос в связи с возможностями разных истолкований. "Лук" - это какая-то единица измерения собственности (см. словарь Срезневского).

Лета 7166-го августа в 17 день....

У моря ж в Колском присуде в волости в Ковде и в Ковде реке полчетверта лука рыбных ловель и сенных покосов на реки на Ковде, четверть угодья до Ковдозерского зашеика вверх да на Ковдозери до Нячкомы губы рыбных ловель, на Кичкозери рыбных ловель четверть, на Лопском озере четверть рыбных ловель, на Натозере ловецкои стан, на Оленье острову да в Мотозере четверть рыбных ловель и сенных покосов, на том же озере Видирзя река четверть рыбных ловель, на Габозере четверть рыбных ловель, да на Нерпозере четверть рыбных ловель, на Нигреозере четверть рыбных ловель, на Орлове(?) четверть рыбных ловель, на Верховском озере четверть рыбных ловель, да под Семежьим порогом семгу ловят тоня четверть угодья, на Великом острову(?) тоня Ермачиха(?) , семгу ловят да на море нерпы ловят, четверть угодья поскотины Шновскои волости (?) четверть, на Оленье острову в Старцовои губе четверть угодья nоскотины, да в Бабье мори Еловои наволок, да в Канлеи губы на Березовом острову поллука, да в ПАЯКОЛСКОИ губы лук, у Логиновои варницы, да в тои же губы варнишнои лук, того ж лука варнишного Миккоев остров, на Ковском устье два островка малых за ПАЯКАЛСКИМ озером, монастырские теребы, да того ж озера три тереба сенных покосов, да в тои же ПАЯКОЛСКОИ губы у Ругозера(?) подле дворовое место, за круглои тереб за Гурозером в верхнем конце, тереб промеж ручьи, тут же по ряду под шаракою [варакою?] тереб на Гирвасове болоте четверть морскои конец по малое озерко Приданикова болота, четверть покосов, на Верхном озере в Ковде лук, на Песчаном наволоке лук, у Полагина ручья лук, на зимнике(??) Ляги поллука, да в тои же ПАЯКАЛСКОИ губе старое место варница, да у тои же варницы солянои анбар болшои да хлебнои анбар, да в тои же губе в середнем месте варница и анбар солянои, да изба, да на горы двор, две избы да конюшня с сенником, корове и хлев; в Ковскои волости изба, против избы клеть с подклетом, да другая изба задняя, да против избы клеть, да на берегу анбар хлебнои, а в анбаре три жиры, да на погребе анбар старои, на наволоке мелница, да у двора три огорода репных, да в Старцовои губы в Ковде варнишное место и с лесами, да в тои же губе Михеевское местищо, промышлять насаду игумену Валамского монастыря и в Васильевском промыслу у моря в волости в Ковде в варницах соль варить и сено косить и рыба ловить, запись дали Валамского и Васильевского монастыря игумен Саватеи з братьею лета 7160-ro августа в 1 день;

в Ковде сенных покосов в ПАЯКОЛСКОИ губе в Глубоком ручью, вверх идучи на правой руке, тереб Суитья и до верхотины, дал вкладом Докучаи Иевлев, Ковские волости жилец, в прошлом 7000 во 144-м году маия в 9 день.

Ковдозеро -- это большое озеро, которое сейчас составляет основную часть Княжегубского (или Ковдозерского) водохранилища. Упомянутые Нотозеро, Лопское озеро, Нерпозеро сейчас тоже входят в водохранилище. Габозеро находится рядом с этими озерами, но отдельно. Нигрозеро тоже рядом, и недалеко от Пояконды. Озеро Верховское стоит на реке Ковда чуть выше устья. Семужий порог есть на реке Ковде.

Названия типа Березовый, Еловый, Олений, Песчаный недорого стоят (они встречаются очень часто). Однако в Старцевой губе около Ковды в самом деле большой Олений остров (где стоит поселок Лесозаводский). Севернее Ковды есть Орлов мыс. Канлеи губа загадочна.

Я пользовался не самыми хорошими картами, и, возможно, часть других названий, по-прежнему, существует.

Кое-что вызывает недоумение. На острове Великом есть губа Ермачиха (по южному берегу). Однако из контекста, естественно предполагать, что это происходит на Ковде. Великий остров был и Ковдозере. Так что полной уверенности нет.

Возможно "у зимника Ляги поллука" надо читать "у Зимника ляги поллука". Дело в том, что "ляга" -- северное слово, обозначающее мокрую луговину, а около Нигрозера есть озера Большой Зимник и малый Зимник.

Но самое непонятное с Пояколской губой и Пояколской озером. Место нынешней Пояконды полукругом обложено владениями монастыря. Смысл выделенной жирным фразы, на первый взгляд, несомненен. Пояконда стоит между озером Ругозером и Ругозерской губой, естественно предположить, что Ругозерская губа и была Пояколской. Но... Пояколская губа и озеро упоминаются пять раз, и три упоминания заставляют думать, что это было около Ковды.

1. Микков остров есть в Ковдской губе.

2. Мы видим Ковскую волость (очевидно, Ковдскую), надо думать, что и Ковское устье тоже Ковдское.

3. Последнее упоминание - тоже у Ковды.

Я не вижу выхода из противоречий, попытка сдвигать запятые не помогает.

Возможно, что было еще одно Ругозеро около Ковды. При поиске по Википедии немедленно находятся семь озёр Ругозёр, восьмое озеро Ругозеро лежит на дне Иовского водохранилища. Разумеется, Википедия знает не все озера. Тогда в Пояколской губе естественно подозревать губу Ковда или ее часть.

С другой стороны, можно предполагать, что дворовое место было именно в нынешней Пояконде, но это дворовое место, не село и даже не деревня. На места, где были расположены поморские деревни, кут Ругозерской похож слабо. А именно везде есть речки, выносы которых - источник плодородной и земли, а сами речки - источник лосося, которого брали с помощью заколов во время хода на нерест.

Забавно, что местная топонимика в последние 350 лет была довольно устойчивой, даже в отношении небольших объектов.

Мы видим, что в к северу от Ругозерской губы (а может и в ней самой) в XVII веке было солеварение и принадлежало оно Кольско-Печенгскому монастырю в Коле (ныне пригород Мурманска), забавно, что покосы (и три огорода с репой) имели собственника за 280 верст птичьего полета и неведомое число дней пути. Васильевский монастырь, которому ранее принадлежали поименованные владения, был на Волхове, у Старой Ладоги. Туда бежали Валаамские монахи от шведского разорения. Это еще дальше (поезд сутки идет).

Кстати, в Чернореченской губе в XVIIв. (и в XVIв. до шведского нашествия) тоже было солеварение, но принадлежало оно Соловецкому монастырю (см. упомянутую книгу Савича, где есть подраздел о Чернорецком усолье).

Солеварение в Поморье велось выпариванием морской воды. Наряду с выпариванием в качестве первого шага могло применяться вымораживание. Возможно, что воду могли брать из под земли там, где она каким-то образом оказывалась более соленой. В Черной речке из 26 гривенок рассола получалась гривенка без восьмой доли соли (а в Чупе было лишь 5/7 от этого). Это где-то 40-50 промилле, в самом деле существенно солёней тамошней морской воды. Впрочем и морская вода тоже использовалась.

Савич описывал устройство варниц так.

Соляной рассол вываривался в особых сковородах-цренах (иначе чренах, черенах, или церенах). Црены состояли из соединенных железных досок (в наших источниках называемых железными "полицами". Каждая такая полица имела несколько аршин длины и несколько вершков в ширину. Доски-полицы соединялись между собою загнутыми концами и скреплялись специальными гвоздями, образуя громадный ящик или сковороду (длиной и шириной до 12 аршин). Этот ящик на особых дуrах привешивался над ямою, вырытою в сарае. Стены ямы обкладывались камнем или обмазывались глиною; таким образом, получалась огромная печь. Дым из печи выходил через выведенные из задней стены трубы, сделанные из кирпича или песчаного камня. Спереди црена в стене обычно устраивалась дверь, против которой делалось отверстие из ямы; через это отверстие подкладьвались дрова в печь. Над печью приделывались на некотором возвышении полати, где просушивалась соль непосредственно после выемки из црена. Здесь же, в сарае, устроены были лари или кадки, куда посредством специальных труб или желобов сливался соляной рассол из морской губы или из соляных колодцев...

Варка соли начиналась в приморских варницах зимою, обычно, в декабре месяце и продолжалась до апреля. Срок этот, впрочем, точно фиксирован не был. Если весна была раннею, и реки вскрывались раньше, то варка соли прекращалась раньше: - в марте месяце. Весною и летом соль в приморских варницах большею частью не вываривалась, потому что вздымающаяся от ветра волна особенно в бурное время мутила в морской губе рассол, а впадающие в губу реки своею пресною водою растворяли рассол или, во всяком случае, ослабляли степень его насыщенности...

Сгущенный рассол, поступавший в црен, кипел в течение нескольких часов, в результате чего соль из рассола осаждалась. После этого она извлекалась из црена и просушивалась на специально приспособленных для этого полатях, называемых иногда еще "сугребами", а оттуда сносилась в амбары. Для того, чтобы выкипел црен и охладился раствор, необходимо было несколько часов. Количество соли, выработанное в одном црене в такую единицу времени, называлось обычно "варею", а сама единица времени--"ночью".

Выпаривание воды требовало большого количества дров. Соленость верхней беломорской воды - 25 промилле, для ровного счета положим, что в 50 литров воды содержится 1 кг поваренной соли. Савич приводит данные по Чупскому усолью, в 1606-1643гг его производительность обычно колебалась в рамках 8000-12000 пудов соли в год. Понятно, что это было серьезным хозяственным предприятием, требовавшим, в частности, рубки леса в больших объемах и его доставки к месту сожжения, необходим был тягловый скот и корм для оного. Разумеется, нужно было снабжать продовольствием и обмундированием работников...

Савич приводит данные по числу работников Соловецких усолий за 1667г. ("период некоторого упадка хозяйственной деятельности соловецкой вотчины вследствие известной осады соловецкого острова")

Чупа. Постоянных работников 36, членов их семейств - 75, прихожих работников - 14.

Черная река -- соответственно 38, 80, 16.

По Чупе в разные годы упоминаются 19-26 лошадей, 5-8 молочных коров, 1-2 быка и телята (кстати, мало коров на такое население).

В принципе можно попытаться оценить необходимый объем рубок. Если считать, что на испарение литра холодной воды уходит 640 килокалорий, а кубический дециметр сосны влажности 50% (вряд ли сосна была суше) при горении выделяет 700 килокалорий, то на испарение литра воды нужна теплота от литра древесины. То есть на пуд соли нужно 800 литров = 0.8 кубометра древесины. На 10 000 пудов нужно 8000 кубометров. Если считать, что с гектара берется 100 кубов (могло быть больше), то нужно вырубить 80 гектаров леса. Если мы рубим полосу в 100м вдоль моря, то длина полосы будет за 1 год 8 км. Длина губы 40-50км, берега почти не изрезаны.

КПД солеварницы, очевидно, не единица, а реальные цифры были выше в десятки раз, а может и в сотни.

В Чупском усольи в 1657 году, при передаче его от прежнего прикащика новому, зарегистрировано было прежнего запаса 8795 сажен дров, да новой заготовки 11.189 сажен

(кубическая сажень - 8 кубометров). Весьма вероятно, что цифры эти содержали запас дров на будущее (их было бы неплохо после сплава подсушить). Но объемы рубок тогда становятся огромными.

Несколько удивляет малое количество работников, которые со всем этим справлялись. В принципе, в каких-то работах могли участвовать люди из Керети, каковых тоже не могло быть много.

...сколько нам позволяют судить наши источники, заготовка дров к соловецким варницам производилась на расстоянии 20-30 верст от усолья, так как леса по близости уже в первой четверти XVII в. оказывались вырубленными- .. удалели", по выражению соловецких челобитных. Заготовка дров происходила весною-летом; зимою по первопутку ("мелкоснежице") дрова на лошадях свозились на кострища вблизи рек, где складывались в правильные кучи "костры"; весною же, в половодье, заготовленные дрова из кострищ "метались" в реку и сплавлялись к варницам. Пригнанные "плавежем'' к варницам дрова вновь складывались на возвышенных, защищенных от речного разлива местах (по выражению источника, эти дрова "на кострища здымали"), где они лежали все лето, а зимою свозились к варницам....

Еще уставная грамота игумена Филиппа (Колычева) крестьянам Сумской волости от 30 сент. 1564 г. предусматривает этот дровяной вопрос, чтобы предохранить волостные леса от хищнического истребления, предписывает крестьянам: .. во всех наших деревнях цреном варити, зиме и лете, сто ночей да шестьдесят ночей, а дров есте к црену секли, к зимней и к летней варе, на год шесть сот сажен, а запасали бы есте дров на год, а вперед бы есте к иным годом дров не секли; а кто учнет, через наше уложение, на цренах прибылые ночи варити, или лишние дрова сечи, или вперед дрова сечи, и нам с тех прибылых ночей соль и лишние дрова велити имати на монастырь да пеня что мы укажем.

Около 1623 г. и правительство издает указ, чтобы по варницам дровяных запасов больше чем на год не делали и рубку и сплавку леса производили более организованно: "а сечь дрова по промыслом, чем варничные соляные промыслы на год поднять, а лишка дров года на два и на три никому к своим соляным промыслом не сечь, а класти им сеченые дрова на пожнях, и в наволоке, кому где годно, на чьих пожнях ни буди, а пожен никому ничьих ни засаривати и к лету очищать, а рекою дрова плавити всем вместе и запрудами нижними ншюму никово не запирать и дров не обсушивать...

Впрочем, речь скорее идет не о лесосбережении, а о спорах хозяйствующих субъектов.

В 1635 восстанавливался соляной промысел в Черной речке (после набега каянских немцев в 1590г.):

Специальные дозорщики, побывав на месте, установили следующее. По Черной речке до Черного озера на протяжении нескольких верст по обе стороны реки плавежного лесу "сечь нечего", так как он раньше был вырублен государевыми крестьянами, занимавшимися здесь некогда соляными промыслами. Поднявшийся по тем "сечищам" лес-молодняк еще не годился для варничной топки. Между Черным озером и Ниг(р)озером, на протяжении 4-х верст шла шалга со средним и хорошим лесом. Но Черное озеро для сплавки леса было неудобным, то же следовало сказать и относительно Черной реки: небольшой, каменистой и "разливистой". Таким образом, с этой стороны дозорщики пришли к неутешительному выводу: "монастырскому промыслу нонеча строитца не к чему, потому что плавежных лесов нонеча нет, а на старых сечищах молодые леса не поспели; хотя гужевых дров много, а без плавежных дров монастырскому промыслу быти нонеча не учево". От Черной реки до того места, где раньше были варницы, расстояние было не более версты, в 1635 году от старых варниц, расположенных по обе стороны губы, оставались еще следы: сохранилась и рассольная яма глубиною до 4-х саж.

Рассольная яма глубиной 8 метров впечатляет. Вообще-то в тех местах на глубине метра-двух (по-моему) обычно идет монолитная скала. Процесс "копания" (там где можно копать) состоит из выворачивания валунов, промежутки между которыми заполнены глиной (ее берет кайло). Яма, очевидно, должна была иметь скошенные стенки по минимальным правилам ТБ. Валуны нужно было как-то выкатывать наверх. И как догадаться, где такое копать? И чтоб выкопать, и чтоб рассол был.

Осталось обсудить вопрос о следах солеварниц. Яма под печь, вырытая в валунах, должна быть довольно устойчивой к действию времени, а грунта, которым ее могло бы затянуть, в этих местах нет. В принципе, кандидаты на такие сооружения на Киндо-полустрове есть. Их несколько (я их видел 4 или 5), и они однотипны. Это квадратные ямы невысоко над берегом моря (в стороне от моря я такого не видел) размером примерно 3 на 3 метра (пишу по памяти, не измерял), их бортик выложен валунами, высотой примерно полметра (не уверен, что бортик есть везде). В принципе это могли бы быть землянки, но назначение их не ясно, с одной стороны срубить избушку в тех местах ничего не стоило (а избушка много удобней), с другой они должны быть как-то связаны с морем, и зачем они? Повторюсь, это лишь кандидаты на следы солеварниц.

Еще о теребах. Директор Беломорской биостанции МГУ Перцов, если я не ошибаюсь, когда-то попытался расчистить кусок заболоченного леса под сенокос. Получилось какое-то необычное болото, но - увы! - без травы (между кутом Ермолинской губы и собственно морским берегом, сейчас оно потихоньку зарастает деревцами). Во всяком случае расчистка зарослей под луг в этих местах - вопрос нетривиальный. Травы там мало, и не просто так она не растет.

6. Рудники.

Они входили в Чупинский горнодобывающий район (в северную его часть). Добыча слюды в районе Чупы и Керети велась по крайней мере с середины 16 века, слюда использовалась в качестве стекла и, в частности, шла на экспорт (мусковит). С развитием производства стекла в 18 веке промыслы мусковита пришли в упадок. Согласно документам, опубликованным в книге о Черной речке, добыча слюды возобновлялась в начале XIX века.

Снова добыча полезных ископаемых (полевой шпат, кварц, слюда) началась после постройки Мурманской железной дороги (и после окончания Гражданской войны) в 1922. В 20-е годы это входило все в тот же колонизационный проект (трест Карелмурсиликат). Чупинский район процветал до конца 80х.

А в 90х настал конец. Кроме общей экономической катастрофы в России, сыграло роль, что слюда стала выходить из употребления, сейчас ее нужно немного, и Чупа не выдержала глобальной конкуренции.

Северная варака -- гора с отметкой 109 к югу от Верхнего Нильмозера, километра три от ст. Полярный круг, добывалась слюда (вообще варака -- это гора, кстати гора Ругозерская предположительно называлась когда-то давно Еремеевой варакой).
https://orient-murman.ru/map/Q-36-054-C,D.html

Панфилова варака, она же Панфилова гора, она же гора Панфилова, соответствует отметке 79м в двух километрах к западу от Нильмы (надо думать Панфилов мыс в 4 километрах к востоку от Нильмы назван в честь того же Панфила). Панфилова гора известна как местная достопримечательность под названием "Карьер" (гора, пересечена искусственным ущельем, которое считается очень живописным, вокруг -- отвалы), карьер был раскручен благодаря Перцову, который возил туда экскурсии, теперь это делает центр "Полярный круг".

Согласно сайту webmineral.ru карьер разрабатывался с 1922-1934 и 1938-1940г. Согласно разным утверждениям добывались микроклин, полевой шпат, пегматит, кварц, слюда. Работы возобновлялись в середине 80х. На ББС была легенда, что в карьере когда-то добывали полудрагоценный камень беломорит (соответственно делом чести, доблести и геройства экскурсантов было копаться в отвалах в поисках беломорита, некоторые утверждали, что его находили). Достоверность этого оспаривается. В геологических описаниях Панфиловой вараки, которые удается найти, беломорит не упоминается. Там правда упоминается микроклиновая жила (которую собственно и разрабатывали до Войны), беломорит -- разновидность микроклина, его вростки могут содержаться в микроклиновой массе. Присутствие беломорита в той или иной форме выглядит весьма вероятным, а был ли он отдельной целью горноразработчиков, не ясно и может быть предметом сомнений.
https://orient-murman.ru/map/Q-36-055-C,D.html

Тэдино -- горнодобывающий поселок. Добывались пегматит и слюда. По-видимому, возник начале 30х, в 70-80гг. там находился сельсовет. В 1999г. горные работы были остановлены. Сейчас вся обсуждаемая местность (кроме Пояконды и острова Великого) входит в состав "сельского поселения Малиновая варака".

В путеводителе по Мурманской дороге 1923г. утверждается, что слюда там добывалась и в давние времена.

Лажево. Рудник идентифицировать не удалось.

После 30х годов разрабатывалось еще несколько карьеров на обсуждаемой территории, например, Блинковые вараки около Нильмы (и, судя по расположению дорог на картах, гора Новоселы около Нильмы). Кстати, в 1987г. сразу после смерти Перцова из Чупы приехали люди и начали бурить шурфы в заказнике, прилегающем к Биостанции (гора на конце полуострова над Пробкиной губкой, отметка 39м.). До взрывных работ дело не дошло, это сумели как-то остановить. Шурфы сейчас хорошо видны, а их глубину можно можно промерить жердью (говорят, до 6 метров). От визита тех же людей остался след в виде дороги на вараку. По-видимому, это была единственная вылазка горноразработчиков на полуостров Киндо. А полуостров между Чупой-губой и Чернореченской губой изрыт изрядно, изрыт и район к югу от Чупы-губы.

7. Лесозаготовительные пункты.

До Войны рубка леса в СССР проводилась т.н. лесозаготовительными пунктами, на которых в 20х годах были как постоянные, так и временные вольнонаемные работники (сезонные рабочие, видимо, преобладали). С 1930г. на лесозаготовки начали дополнительно мобилизовывать крестьян (им, впрочем, платили положенную за такой труд плату, в 1934г. году расценки сильно упали), иногда крестьяне должны были являться со своими лошадьми. С того же 1930г. в число постоянных работников могли включаться спецпереселенцы (не знаю, применялось ли это в Карелии). На лесозаготовки добровольно-принудительно направляли комсомольцев. Система лесозаготовительных пунктов просуществовала еще несколько лет после Войны (с уменьшением процента временного контингента, но в этом контингенте был очень большой процент женщин), позже она была вытеснена леспромхозами (которые начали формироваться с 1929г.) с профессиональными работниками. Видимо, переход к леспромхозовской системе был связан с массовым использованием относительно удобных бензопил и многократным ростом производительности труда (бензопилы и электропилы начали появляться в 30х годах, но бензопилы были громоздкими, а электропилы требовали источников питания, что было дополнительной проблемой).

Вообще лесозаготовительная повинность 30-40х годов была весьма тягостной составляющей тогдашней жизни. Интеллигенцию на лесозаготовки не гоняли (по-видимому, по причине ее бесполезности), поэтому лесозаготовки выпали из творимой интеллигенцией истории.

Что касается использования соловецких заключенных на карельских лесозаготовках, приведу данные из книги.

Ю. М. Килин
Пограничная окраина великой державы: Советская Карелия в 1923—1938 гг. Петрозаводский университет, 2012.

"Лесозаготовки в Карелии силами заключенных начались зимой 1929—1930 гг. в соответствии с постановлением Экосо РСФСР от 10 октября 1929 г. По условиям договора между трестом «Кареллес» и Главным управлением мест заключения 5000 заключенных заготовили с 1 декабря 1929 г. по 1 декабря 1930 г. 1 млн. 700 тыс. фестметров древесины, положив начало массовому использованию принудительного труда в Карелии.

В начале 1931 г , в связи с проводимой за рубежом широкой кампанией против Советского демпинга на мировых рынках лесопродукции и использования принудительного труда, заключенные всех категорий, занятые на лесозаготовках, лесопогрузке и лесозаводах, после получения шифротелеграммы от С. М. Кирова были в течение одних суток сняты с работ. 9 марта 1931 г. второй секретарь Карельского обкома ВКП(б) А. М. Аполоник доложил С. М. Кирову о том, что в Карелии «к настоящему времени все следы прежней работы заключенных внешне скрыты».

Что касается упомянутой цифры 1 700 000 кубометров, то она составляла даже в тот год лишь 20% леса, заготовленного в Карелии (8.3 миллиона кубометров, см. Кораблев и др. "История Карелии"). Так или иначе, неизвестные заброшенные постройки в лесу в Карелии, как правило, являются остатками обычных лесозаготовок, а не лагпунктов (если не считать зоны деятельности Беломоро-Балтийского комбината НКВД, который особенно развернулся в 1938--1939гг.). Обсуждаемая местность была в местности, где в течение года действовал Соловецкий лагерь. Но в 20х годах она была также в зоне действия треста Желлес, а с 1929 - в зоне действия Чупинского леспромхоза.

Дядино. Очевидно, что это вариант слова Тэдино: Тэдино находится на озере Дядино, рядом есть Дядина гора (для озера тоже есть вариант названия "Тэдино"). Поселок находился где-то к западу от Тэдина. Мне кажется, что я видел его на какой-то карте, но найти карту не могу. Точно лесопункт был километрах в семи к западу от озера Дядина около отметки 124 на карте, он есть на предвоенной карте Карелии РККА и американской военной карте 1948г. (но не ясно, относилась ли эта точка к обсуждаемую сельсовету).

Нольозеро, к юго-западу от Тэдина. На Нольозере. Присутствует на топографических картах.
https://satmaps.info/map.php?s=100k&map=q-36-053_054
https://orient-murman.ru/map/Q-36-054-C,D.html

Чупинский лестрансхоз. Самоговорящее название. Точку на карте мне найти не удалось.

Киндо-мыс. Единственные кандидаты на населенный пункт с таким названием -- это постройки на Ершовских озерах и постройки на Круглом озере. И то, и другое поселение, очевидно, связано с лесозаготовкой, больше там делать нечего (на Ершах в принципе могли быть небольшие огороды и покосы). Для лесозаготовительных поселений наличие разнесенных групп построек обычно; по мере вырубания леса на отдалении строились новые избы для лесорубов (то есть основное поселение было на Ершах, дополнительное -- на Круглом озере).

Приезжавшие несколько раз на биостанцию туристы из Мемориала утверждают, что избы на Ершах и Круглом это лагпункты или командировки 1930г. Стоит отметить два обстоятельства.

1) Никаких данных о таких лагпунктах в документации Соловецкого лагеря мемориальцы не нашли. Буквальная цитата из статьи

И.Галкова
Лесные командировки Соловецкого лагеря в Карело-Мурманском крае 1929–1931 гг.
http://www.alexandra-goryashko.net/kandalaksha_around/history/galkova_lesnye_komandirovki.htm
(в литературных сносках в конце статьи, не в самом тексте)

Все обнаруженные места были, по всей видимости, лесными командировками, входившими в Северную дистанцию, хотя в письменных источниках из них встречается только упоминание Великого острова.

2) Никаких свойств построек, которые отличали бы Ершовские или Круглозерские избы от лесозаготовительных пунктов не известно (на Ершах -- шестистенки, типовая конструкция для больших изб или маленьких бараков, на Круглом озере -- вообще маленькие избушки). На Ершах были нормальные большие окна, что на лагерные бараки не похоже. Кстати, оба поселения сильно разбросаны.

3) Стоит еще отметить, что на Ершах необычная для этих мест растительность, что выдает длительное присутствие там человека (а по состоянию на 1979год я помню также заросли крапивы, впрочем, у меня есть предположение, что какое-то угодье там было и до 20х годов).

Лагпункт Соловецкого лагеря действительно существовал в 1930г. на острове Великом в Коняевой губе (недалеко от Биостанции за Еремеевским порогом). Перцов, став директором Биостанции в 1951г., раскатал его на бревна и употребил для строительства. Это было началом его 35-летней строительной деятельности. На Ершовские и Круглозерские постройки Перцов тогда же наткнулся, ходя по лесу, там лежали штабеля срубленного и не вывезенного леса. Позже эти постройки были официально переданы биостанции как "поселки лесозаготовителей", каковыми они вероятнее всего и были. Разумеется, есть вероятность, что в этом месте а) сначала было какое-то угодье с избами, б) в 1930г. появились заключенные в) далее был лесозаготовительный пункт. Но если в пользу а) и в) можно привести рациональные доводы, то пункт б) в этой цепочке при наличной информации на данный момент является произвольной интерполяцией (Н.М.Перцова в своих воспоминаниях писала, что известий о том, что это были места заключения, не было).

Не исключено, что в какой-то период времени зэки работали на Панфиловой вараке. Во всяком случае такая легенда существовала, и ч не вижу оснований в ней сомневаться (кстати, мемориальцы не нашли и этому документальных подтверждений). В 1933г. Панфилова варака, по-видимому, была обычным рудником (57 мужчин и 45 женщин).

8. Отступление. Воспоминания Киселева-Громова

В связи с ББС МГУ сейчас часто вспоминают отрывок из книги

Киселев-Громов Н. И. С.Л.О.Н. Соловецкий лес особого назначения Шанхай, 1936

Мне тоже придется это сделать.

В ноябре 1929 года из Первого отделения СЛОН было направлено на командировку «Великий остров» двести человек заключённых. Партию сопровождали четыре чекиста-надзирателя со старшим по конвою Леоновым Петром. Вот, что рассказывал Леонов в ИСО по возвращении из командировки:

- До станции Пояконда (Мурманской железной дороги) «шакалов» довёз благополучно. На Пояконде высадил, накормил на командировке пшеном и через полчаса погнал на «Великий остров». До деревни Чёрная Речка все шакалы, кроме троих, дошли благополучно. Трое в рот йодом мазанных каэров ослабели и стали отставать от партии. Но я, всё-таки, догнал их до Чёрной Речки. Но когда погнал партию от Чёрной Речки дальше, тут началась мне с ними беда; то один, то другой шакал стали отставать от партии. Упадёт, паразит, на землю и плачет...

- Думал-думал я, что мне с ними делать, и решил: взял одиннадцать человек каэров и одного попа и заставил их нести этих паразитов - два человека за руки, а два за ноги. Взяли и понесли. Прошел я от «Чёрной Речки» пять километров, а всего, значит, от Пояконды пятнадцать, и новое дело. Уже не трое шакалов, а целых семь попадали и плачут: «Гражданин конвоир, хоть убейте, не можем идти, нет сил, отощали»... Я заставил и этих нести... Кругом лес, идем по колено в снегу; дороги, как следует, я не знаю; наступила ночь - на три метра ничего впереди не видно... Слышу, мои шакалы начинают плакать. Бросают свое барахло, сундуки, котелки; снимают с себя верхнюю одежду и тоже бросают по дороге. Ослабели. Что, думаю, делать?.. Взял и остановил всю партию. «Партия, стой!» - кричу, а сам не знаю, где у меня передние: партия растянулась чуть не на километр. Остановил, стянул всех в кучу. «Ну, - говорю, - отдыхайте, разводите костры». Развели мои шакалы костры, погрелись, отдохнули, попили кипятку и через час опять двинулись в путь. Не прошли и пяти километров, как трое шакалов опять упали на землю. «Не можем, - говорят, - идти, гражданин конвоир; лучше убейте, дальше идти не можем»... Попробовал я гнать их прикладом - ничего не выходит. Произвел над их головами четыре выстрела из винтовки - не помогает. Лежат, паразиты, и просят: «Убейте лучше, гражданин начальник, дальше идти не можем». «Оставайтесь, - говорю, - загинаться в лесу», - и повел других. Всю ночь шёл с шакалами, только к утру дошли до «Великого острова». Переправил на лодках всех шакалов, отдохнул и на другой день пошёл за теми тремя паразитами, что остались в лесу. Долго я их искал, наконец, нашёл. Один шакал снял лапти и залез в копну сена. Двое других, видно, развели костер, постелили под себя еловые ветки и уснули. Костер потух, и они окоченели... А тот шакал, который залез в копну сена, остался жив. Я вызвал с «Великого острова» лодку, посадил его, и доставил на командировку Пояконда....

»... Прошло дня два, и в приказе по СЛОНу была объявлена Леонову благодарность с выдачей ему 10 рублей награды...

Бараки сделаны из сырых тонких брёвен, между которыми положена моховая прокладка, и на полметра сидят в земле. Плоская крыша из тонких сырых жердей покрыта еловыми ветвями. Пол земляной. В бараке два яруса нар из тонких жердочек. Зимой, от тепла в бараке, снег на крыше тает, и заключённых, спящих на верхних нарах, мочат капли воды, протекающие сквозь щели между жердями. В бараке на четыреста-пятьсот человек три-четыре маленьких тусклых окошечка и две небольшие железные печки, которые зимой топятся всю ночь...

Если заключённому ночью понадобится выйти оправиться, он должен прежде всего попросить для того разрешения у дневального, а тот доложит об этом стоящему на часах у дверей барака чекисту-надзирателю. Потом он должен обязательно раздеться до белья, и только тогда он может выйти на трескучий мороз и побежать в лес. Раздеваться его заставляют в предупреждение побега...

На работу заключённые идут до 10 километров. И чем дольше они работают, тем дальше и дальше им приходится ходить: вырубая лес, они с каждым днем отодвигаются от места расположения командировки.

В лес заключённые приходят совершенно затемно. Десятники выдают им спички: ими они просвечивают сосны, чтобы узнать, есть ли на сосне клеймо и можно ли рубить ее. Снегу по пояс, и заключённый должен вытоптать вокруг дерева снег. Тридцать пять деревьев он должен срубить, обрубить с них сучья и окорить. А после работы, возвращаясь на командировку, он должен пройти пять-десять километров...

Если что, то автор этих записок вполне мрачно относится к Соловецкому лагерю, и не сомневается, что в разворачивавшихся вокруг Белого моря лесных лагпунктах условия были весьма дрянными. Однако при чтении этого текста возникают вопросы иного свойства. Всех читавших (и знакомых с местностью) удивляет описанный маршрут.

Но удивлять должно другое. Давайте поверим в крыши бараков без покрытия (судя по описанию, караул был в бараке, наверно над ним отдельно застелили крышу). Давайте поверим, что деревянные срубы из тонких бревен без крыш не сгнили и через 20 лет послужили Перцову строительным материалом для новых домов (в самом деле, на следующий сезон могли крышу покрыть). У меня вызывает определенные сомнения, что мог выжить человек, пролежавший две ночи и день зимой в копне сена (уже после описанного 20-километрового марша по морозу). Давайте и этому поверим. Давайте поверим, что норма была 35 стволов, да еще окоренных. Перед тем как уверовать окончательно, я посмотрел "Единые нормы выработки и расценки на лесозаготовительные работы", утвержденные 29.03.1988г. (http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14683.htm). Оказалось, что рабочий специальности "окорщик" при стволах объема 0,14-0.21куб.м (меньших в нормах нет), в случае использования ручного инструмента должен был за рабочий день зимой окорить 3.4куб.м леса, то есть от 15 до 24 стволов. Занимаясь только окоркой. При увеличении объемов стволов необходимое для нормы число, естественно, падает. Например, при объеме 0,40-0,49 надо было обработать 10-12 стволов и т.д. (кстати окорочные лопатки, которые в 1930г. массово не применялись, по сравнению с топорами дают некоторый выигрыш времени, и большую экономию сил). Так что извините, не верю. Как не верю и в 35 стволов без окорки.

А уж рассказ про спички - полная феерия, которую ничем, кроме высокого вдохновения рассказчика, не объяснить. Если кто не понимает, пусть попробует поставить на себе такой опыт с освещением спичками ночью в лесу хотя бы в 15-градусный мороз (да можно и без мороза).

Интересны и 10 километров вырубок (особенно, если учесть, что Киселев-Громов бежал за границу в 1930г., а эти лагпункты возникли не ранее конца 1929г., то есть на 10 километров сумели все вырубить за один сезон)...

Воздержусь от собственных комментариев в отношении книги Киселева-Громова в целом (она удивительна с начала и до конца) и сошлюсь на книгу

М. М. Розанов Соловецкий концлагерь в монастыре
1922–1939
Факты — домыслы — «параши»
Обзор воспоминаний соловчан соловчанами

Это необычный для данного жанра опыт нехудожественного исследования. Автор занимается тем, чем положено заниматься историку, а именно сверяет показания разных источников и пытается согласовывать их также со здравым смыслом. Киселев-Громов там упоминается 109 раз (Search Вам в помощь) с указанием бесчисленных конкретных случая вранья и неточностей. Приведу лишь несколько цитат:

Лишь одного из перечисленных в книге летописцев мы склонны обвинить в заведомом нагнетании ужасов в описании Соловков — это Киселева-Громова, уполномоченного 3-ей части-ИСЧ-лагерного «ЧК в ГПУ». По нашему убеждению, он своим «свидетельством» в 1930 году и книгой ЛАГЕРИ СМЕРТИ В СССР, изданной в 1936 году на русском и на немецком, больше помог Лубянке, чем Западу...

Но у Киселева лагерные картины, описанные прежними авторами, усилены еще более щедрыми мазками до того, что пред ними предпочтешь и девятый круг дантова ада. Для чего это? — Бог весть! Этот коробок спичек, выдаваемый лесорубу, якобы, для того, чтобы он, выгнанный в лес до рассвета, мог со спичкой отыскать замаркированные к повалу деревья, оказался очень кстати на вооружении просоветского парламентского комитета в Лондоне за торговлю с Советским Союзом и за покупку его леса... (Комитет этот использовал задолго до выхода книги Киселева его показания, как перебежчика в 1930 году, как раз в период газетной и парламентской кампании против лесного демпинга большевиков)...

Редактор его рукописи Сергей Маслов в предисловии признает, что «книга Киселева (изданная в Шанхае в 1936 году), превосходя все до сих пор написанное о лагерях смерти, не свободна, однако, от ошибок, порою весьма грубых». Но, думается нам, главная беда книги не в приводимых в ней подозрительно «точных» цифрах и не в том, что Киселев Алма-Атинский концлагерь приплел в подчинение Соловецкому, а именно в том, что «она превосходит все, до сих пор описанное о лагерях», т. е. превосходит то, что рассказали до Киселева Клингер, Бессонов, Мальсагов и Зайцев о Соловках — люди отнюдь не склонные приуменьшать ужасы большевистской каторги...

«Красной нитью» через весь труд Киселева проходит характеристика заключенных административным составом Соловков — работниками ИСЧ-ИСО, надзора и охраны — как «шакалов», хотя Киселев походя высказывает им свое сердечное соболезнование. Пора раз и навсегда разъяснить — не Киселеву, он это знал лучше меня — а читателям, кого в лагере называют шакалом...

Приведена лишь малая часть ужасов, сотворенных Киселевым для 1927–1929 годов, словно он, прочитав Клингера о первых годах Соловков, решил, что «установка дана» и опровергать никто не сунется...

В общем, ссылаться на книжки вроде Киселев-Громовской (без необходимых комментариев), по-моему, неприлично.

Мрачная репутация Соловков, разумеется, возникла не просто так, и, в частности, подтверждается советским источником -- Отчетом комиссии Шанина. Отрывки есть в интернете
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1000716
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1000703

Почему-то при преизобилии речей про Соловки этот документ полностью (если я правильно понимаю) не издан, как и неизбежные в таких случаях сопутствующие документы. Что касается статистических данных о смертности на Соловках, то они публиковались в статье М.Ю.Моруков Статистика ГУЛАГа — мифы и реальность. Как будто этих данных (однако неподробных) никто с документами не оспаривал. Я лишь замечу, что они не очень согласуются с отчетом Шанина, а кто и что напутал, без работы в архивах понять нельзя.

Приведу еще забавную цитату из цитированной статьи Галковой (которая, кстати, активно использует книгу Киселева-Громова).

Дендрохронологический анализ бревен, из которых выстроены бараки на Круглом и на Ершовском озерах [в устном варианте были только Ершовские озера], показал, что большинство из них срублены задолго до описываемых событий – в начале XX или в XIX вв. Две пробы при этом достаточно четко показывают 1928–1929 годы – момент строительства бараков следует датировать именно по ним. Странный возраст других бревен объясняется, судя по всему, тем, что для строительства использовали старую древесину – плавник, выносимый морем на берег. Имея в виду, что на жилье для заключенных администрация вернее всего желала сэкономить – а использование старой древесины означало экономию не только материалов, но и времени – такое объяснение представляется более чем логичным. Кроме бараков в двух местах (на Круглом ... озер[е]) обнаружены фрагменты сооружений из жердей и досок, которые могут быть остатками караульных вышек...Трудно сказать, была ли вокруг лагерных пунктов какая-нибудь ограда. Тяжесть работ и суровые условия (лесорубы работали зимой), видимо, избавляли охрану от необходимости строгого надзора.

Не будем мелочиться и обсуждать, что описываемые в статье командировки, не такие, какие описывал Киселев-Громов (на Ершовских озерах были срубы из нормальных бревен с большими окнами, там по мнению автора статьи не боялись побегов и т.п.). Не будем также отмечать в одном абзаце вышки и вероятное отсутствие строгого надзора. Важнее, что замена прогнившего бревна (или венца) в рубленной постройке -- стандартная операция, которую когда-то легко делал любой профессионал-плотник (и датировать постройку по самым молодым бревнам странно). Бревна, провалявшиеся 30 лет на берегу моря иногда могут быть годными на дрова (если повезет), но ни на что большее (при этом особой формой садомазо было отбирать с берега именно 30-летние бревна, хотя можно было найти негодную в строительство дрянь совсем не столь старую, бедолаги чекисты должны были проводить такой отбор, не пользуясь услугами дендрохронологических лабораторий). Стоит заметить, что срубленный лес тогда (и еще лет 30 после того) не шибко экономили (выше я живописал картинки с натуры, легко гуглятся фотки рек с молевым сплавом), а таскание бревен от берега на гору со встречным тасканием срубленных на месте бревен к берегу времени не экономит. И еще интересно, эти бревна оставались бревнами 85 лет спустя их употребления в строительство, что вряд ли случилось бы с гнильем.

Фраза "фрагменты сооружений из досок и жердей" напоминает дурную шутку (тем более, что на Круглом озере фрагмент такого сооружения наблюдался еще в перцовские времена). В общем, Международная экспедиция Мемориала не нашла ничего, а уровень ее обсуждения таков, что лагпунктом может быть с успехом объявлена любая постройка, лишь это было бы угодно объявляющему.

Постройки на Ершах, скорее всего, и были возведены в начале XX века. Впрочем, дендрохрогологические данные Мемориала в этом смысле не вполне доказательны - срубы могли быть откуда-то перевезены и интерес могла бы представлять побревенная информация. Что касается того, использовались ли они в 1929-30гг. в качестве мест заключения - то доводов "за" нет, как, впрочем нет и вполне надежных доводов против.

9. Старообрядческие скиты на острове Великом.

Уже во времена Биостанции (но очень давно, в 60е годы) бывали экскурсии к остаткам избы отшельника на озере Святое (Малое Кумяжье) в центре Великого. Потом она исчезла. Я слышал две версии, что сожгло турьё, и что биологи разобрали его на бревна для работ на озере (мне кажется более правдоподобной вторая версия).

Семен Денисов (однин из вождей раскола во времена царя Петра), в "Повести об отцах и страдальцах Соловецких", писал, что старообрядцы на Великом появились во время Соловецкого восстания

Серапион-дьякон и Логин-слуга многа лета безмолвным житием во отоце морстем Господеви работавше. Сии бяху житилие Киновии Соловетстей и, во время гонительного смятения отлучившеся обители, приехавши на остров, глаголемый Великий, иже близ Ковденския волости, и ту пребыша блаженнии время не мало, ангельским живуще житием, яко тридесять лет Господеви работавше, ни единого же человека видевше

В Атласе Белого моря Рейнеке 1833г. на острове Великом в Белой губе (в Бабьем море) указывается староверческая пустынь. С.В.Максимов упоминал Великий в книге "Год на Севере" (1859) о своей поездке 1855г. писал

Далеко в середине лесной чащи и, может быть, самого острова нашел я площадку, которая, видимо, нарочно была очищена для какой-либо цели: гнилые бревна, полузарытые ямы говорили, что здесь было когда-то жилье, но чье? Остров оказался Великим, на котором, как сказывали мне впоследствии, жили старушонки-раскольницы скитом, еще недавно прогнанные отсюда земской полицией. Точно такая же пустынь, Ивановка, лежит в десяти верстах от Керети, на пути к Гридину, и третья - Мягрига близ Кеми. Но о них в своем месте [мне этого места найти не удалось].

Скит был разогнан очевидно во время гонений на раскольников 1840х годов при Николае I.

Однако в книге Список населенных мест Российской империи. Архангельская губерния. 1861, упоминается скит Великоостровский на Великом острове "Кандалагской" губы с тремя дворами и 6 душами мужеска пола и 8 женска. Кстати, в этом списке в между Нильмозером (душ 15+24) и Великоостровским стоит Иваньковская пустынь на Кандалагском заливе с двумя дворами и 1+2 душами. Пустынь с душами обоего пола, надо думать, старообрядческая.

На карте
http://www.kolamap.ru/img/1880/1880_full.html
из книги E.Rae "The White Sea Peninsulas. a Journey in Russian Lapland and Karelia" есть Velikostrovski, есть и Iwankowka (на карте нет соответствующего кружочка, название стоит при Кив-губе, которая между Чупой-губой и Красной губой).

По Максимову Иваньковская пустынь была на море к югу от Керети, согласно двум другим источникам, впрочем, весьма нечетким, -- севернее. В статье А. П. Конкка. "О предпринятых исследованиях деревьев-знаков (карсикко) на берегах Белого моря в Лоухском районе Республики Карелия" говорится, что напротив Пежострова в проливе Глубокая Салма была Иваньковская (или Заиваньковская) тоня, и в двух километрах в глубине недавно были раскопаны остатки строений. Это довольно точно соответствует Максимову.

Вернемся к осторву Великому. В Лоции Белого моря, опубликованной в 1915 году, сообщалось следующее.

Постоянное поселение находится в северной части острова Великого в так называемом староверческом скиту, состоящем из хижин-скитов и нескольких промысловых изб, в которых жители окрестных сел находят себе приют во время морского звериного и рыбного лова. Население скита состоит из 40 человек обоего пола. Сообщение с соседними селами производится на карбасах...

В другом месте Лоции:

Постоянного жилья на берегу Бабьего моря [губа между Великим и материком, в которую есть два входа, оба по мелким порогам с очень сильным течением], исключая староверческого скита на острове Великом, нет.

"Северная часть острова Великого" -- это узкий полуостров, на нем губа Бабьего моря с характерным названием Парасьина келья и рядом озеро Марцы (где были развалины изб). По карте место выглядит неплохо: озеро и ручей из него. От этого места возможен и выход (Количья губа, неплохо закрытая от ветров) на другую сторону Великого в собственно Кандалакшский залив (в обход малоприятного для мореходства Купчинского порога).

С другой стороны, А.А.Горяшко упоминала о ските в Белой губе со ссылкой на документы заповедника.

"Поздно вечером достигли Белой губы - живописного местечка, где стоит скит-часовня и старый, развалившийся поселок монахов... Часовня хорошо сохранилась: чисто, иконы и лампады целы, сохранились даже собранные деньги на них. Позади часовни в лесу - городок 6-8 домиков, старых, гнилых, развалившихся, топившихся прежде "по-черному". В них жили старцы - старики и старухи местных деревень. Последняя старуха умерла несколько лет назад, сидя в келье за столом: ей перестали приносить пищу и дрова приезжающие сюда крестьяне. Эти брошенные кельи навевают какую-то особую грусть. Вечером даже жутко в этом городке..."

Модестов В.М. 1939. Дневник.

Научный архив Кандалакшского гос. природного заповедника.

Маловероятно, что это два разных поселения. По карте в Белой губе ручей в ненизменной долине (то есть место для поселения возможное). С другой стороны, это плохо согласуется с Лоцией ("север Великого" и "приют во время морского звериного лова"). Как будто о следах человеческого жилья в "историческое время" в Белой губе неизвестно, но Вехов упоминал, что там были "остатки керамики". По-видимому, по тем же записям Модестова написан отрывок статьи

Бианки В.В. Первопроходцы Кандалакшского заповедника «Русский орнитологический журнал» Экспресс-выпуск № 41. Санкт-Петербург. 1998.

http://www.littorina.narod.ru/Kandalaksha/Kandalaksha/pervoist/02.022.html

по нему выходит, что Модестов был именно в Белой губе

Прошли вверх по Кумяжьему ручью, вышли на озеро. Владимир Михайлович [Модестов] залюбовался выводком лебедей, который, испуганный людьми, отплывал от берега. Под впечатлением от прекрасного зрелища орнитолог предложил назвать озеро Лебяжьим. Местные же называли его Кумяжьим, или Святым, так как на его берегу жил отшельник, почитаемый жителями близлежащих и дальних деревень. К нему до последнего его дня стекались богомольцы. Говорят, что он обычно спал в гробу, выдолбленном из колоды.

Для полноты путаницы приведу свидетельство из

Сент-Илер К.К. Отчет об экскурсии на Белое море студентов естественников Юрьевского университета летом 1908 года. – Ученые записки Императорского Юрьевского Университета. – 1909, т. 17, №3, с. 1-67.

http://www.littorina.info/Kovda/sent-iler/pervoist/si_otchet_1908/si_otchet_1908.html

[Бабье море] представляет собой большой внутренний бассейн; правый его берег образован материком, а левый — островом Великим, на котором есть только одно жилище, именно старообрядческий скит теперь почти совсем заброшенный.

Из контекста, впрочем, ясно, что по берегу Бабьего моря ходили спутники Сент-Илера, а не он сам. Что касается поселения, то оно, по-видимому, просто было немножко в стороне от моря и спутники Сент-Илера могли его не видеть.

В принципе, старообрядцы могли оставить по себе и разные группы строений, расстояния от Кумяжьего ручья (где поселение точно было) до Количей губы и до озера Марцы -- прогулочное.

О наличии немалого количества раскольников и, в том числе, богатых раскольников на Карельском и Поморском берегу Белого моря и в глубине Карелии писал Максимов в 1859. О пребладании раскольников в Керети говорится и в упомянутом выше списке приходов. О многочисленных карелах-старообрядцах писал Сент-Илер в 1915г. То есть вариант, что Великоостровский скит мог быть не обычной деревней, а поселением, сушествование которого частично поддерживалось извне, весьма вероятен. Возможно и наличие в этом поселении жителей ближайших деревень (надо только понимать, что там слово "ближайшие" имело несколько не среднерусское значение).

В переписях 1920, 1926 и 1933гг. по Черенореченскому и Ковдскому сельсоветам кандидатов на это поселение не видно (маловероятно, что оно могло называться Новой деревней, все прочее явно не то).

11. В качестве послесловия.

Известно, что по ряду поморских деревень в 90е возник феномен поселений-рантье. А именно при тогдашнем дележе собственности им достались в собственность рыболовецкие суда, которые ходят с наемными командами. Сами селения живут на доходы от вылавливаемой рыбы - уродливая карикатурная конструкция, имитирующая сохранение традиционного Поморья.

В обсуждаемой нами местности от Кандалакши до Керети таких поселений нет, этот участок бывшей Дикой Лопи славен самой большой плотностью морских биологических стационаров в мире. Это

а) Беломорская биологическая станция МГУ им. Н.А.Перцова (на картах поселок Приморский), с1938г. До приезда Перцова в 1951г. там была изба и сторож.
б) Беломорская биологическая станция Зоологического института Академии Наук на мысе Картеш (на выходе из губы Чупа, с 1957г.),
в) Морская биологическая станция Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета на острове Среднем (на выходе из губа Чупа, осторов, говорят, состоит в основном из опилок -- там с дореволюционного времени до 1969г. был лесопильный завод) с 1975,
г) Беломорская станция Казанского университета на том же острове из опилок с 1978.
д) Разумеется, есть дирекция Кандалакшского заповедника в Кандалакше.
е) Кроме того, есть ежегодная летняя тусовка биологов, когда-то возглавляшихся Г.А.Соколовой в Ковде (основана Н.Н.Константиновым, который пришел туда на лодке с группой школьников в 1974г., впрочем К.К.Сент-Илер, профессор Юрьевкого, а позднее Воронежского университетов, многократно приезжал туда со студентами в разные годы 1908-1940г.),
ж) а также упомянутая группа биологов в Черной речке.
з) Еще одна точка находится у основания Кузокоцкого мыса (с 1964г.) на волоке из Кузокоцкой губы в Красную губу.

В Книге рекордов Гиннеса об этом пока не сообщается.

Что касается иных видов человеческой деятельности, то Кандалакша (тьфу-тьфу, я, впрочем, там в последний раз был давно) остается работающим городом (в 1916г. она приобрела значение порта с железнодорожным сообщением, а во времена Колонизационного комбината стала превращаться в серьезный промышленный поселок). Южнее Кандалакши дела неважные. Княжая губа с поселком Зеленоборским людны, но, кажется, сползают в депресуху. В Керети (где в 1913, 1933, 1959гг. было около 1000 человек населения) давно нет жителей. Про Ковду мне лет десять назад говорили, что там нет зимних жителей (но, по-видимому, это преувеличение), известную старую церковь "починили", то есть ликвидировали, а на ее месте построили полную уродину.

Среди разных проблем и напастей последних ста лет была и неочевидная. Где-то в 1960г. нашел мор на морскую траву зостеру, она же взморник. Сама эта зостера ни к черту людям не нужна (разве что для набивания матрасов), но нужна селёдке, которая в ней нерестится. Последовало катастрофическое падение поголовья селёдки, которая была основной промысловой рыбой Белого моря. Соответственно настал конец прибрежному морскому рыболовству как образу жизни. Сейчас сельдь снова появилась, но в относительно малых количествах. Теорию с зостерой выдвигал Н.В.Вехов. Есть другой взгляд - А.Д.Наумов ("Бентос Белого моря") считает, что уже с начала XX века имел мест перелов и в конце концов всю селедку выловили.

Что касается семги, то по ней нанес определенный удар молевой сплав на реках. Забавно, что конфликты между лесосплавщиками и рыболовами в Керети наблюдались уже в XVII веке во времена солеваревания (см. упомянутую книгу Савича). В больших объемах молевой сплав начался с конца XIX века. В советское время объемы сплава увеличились и оставались большими до 70х годов XXв. Это сплав сопровождался захламлением рек утонувшими бревнами, а также гидротехническим оборудованием рек (стенки, желоба, плотины, полузапруды, боны, спрямления..., не знаю до какой степени эти сооружения сохранились и до какой степени они вредны). С молевым сплавом долго и с умеренным успехом боролись с середины 60х годов, в 1987г. его, наконец, решили полностью запретить, что вышло не сразу. Другим ударом по лососевым стало строительство гидроэлектростанций (в обсуждаемой местности Нивский каскад и Княжегубская ГЭС). Разумеется, сыграл роль и "перелов", который, скорее всего, усилился в последние три десятилетия. Семги и прочего лосося, по-видимому, стало сильно меньше.

Так или иначе, в этой местности с 16 века происходила довольно бурная экономическая деятельность, основанная на эксплуатации местных природных ресурсов, в разное время солеварение (когда-то была еще добыча жемчуга), лесозаготовки и производство пиломатериалов, добыча полезных ископаемых, и почти все время до последних десятилетий -- рыбная ловля. Сейчас, как выразились на Лоухском районном сайте, "район находится в глубокой засаде". То ли все уже исчерпано, то ли настало временное затишье.

В любом случае традиционная местная сельская жизнь XVI -- начала XX века, в основе которой лежало рыболовство (местное для женщин и баренцевоморское для мужчин), промысел морского зверя и отчаянное сельское хозяйство, больше невозможна.

Back to Yury Neretin homepage (Engish)

Back (English)

Back (Russian)